TERGAL

La primera fibra de poliéster, un polímero termoplástico lineal cuyo nombre técnico es tereftalato de polietileno (PET), se desarolló en 1941 en Inglaterra, donde se patentaría con el nombre de Terylene. En 1945, la empresa americana DuPont compró los derechos de la patente para su producción en América, creando a su vez, pocos años después, su propia versión, con el nombre de Dacron. Un proceso similar se dio en otros países, empezando por Francia, que patentó el Tergal, nombre más popular de esta fibra en España a pesar de existir variantes locales como el Teriber, producido por la fábrica SAFA (Sociedad Anónima de Fibras Artificiales). Otras denominaciones relacionadas con las distintas patentes fueron Terlenka, Tervilor, Tervital, Trevira… Todas ellas respondían a un tecnología muy similar, orientada a la producción de fibras versátiles que se pudieran mezclar con otros tipos de fibras y que posibilitaran la creación de tejidos ventajosos en términos prácticos: más económicos y sin necesidad de planchado. La importancia adquirida por el Tergal en los años de implantación de la sociedad de consumo en España, durante la década de 1960, quedó reflejada en la denominación acuñada por Francisco Umbral para caricaturizar la rigidez de costumbres del franquismo: de su pluma afilada surge el “homo tergalensis”, caracterizado por su sentido práctico del vestir.

PRÊT-À-PORTER / READY-TO-WEAR / ALTA CONFECCIÓN

La expresión francesa prêt-à-porter, equivalente del inglés ready-to-wear y traducible al español como “listo para vestir”, se extiende a mediados del siglo XX por Europa para aludir a las producciones en serie de ropa, realizadas a partir de patrones que toman como referencia tallas estándar. El término tomó impulso con la entrada de las grandes marcas en el sistema de producción en serie, estrategia que adoptan casi todas ellas en los años 60, cuando el modelo de la alta costura entra en crisis. La producción industrial exige una gran eficiencia de recursos, limitando así las posibilidades que ofrece la confección a medida, pero la constante mejora de la tecnología permite acabados de alto nivel que hasta mediados del siglo solo se podían obtener artesanalmente. En España, este sistema fue considerado subsidiario de la alta costura hasta que en los años 70 una nueva generación de diseñadores lo adoptó, introduciendo simultaneamente nuevos conceptos que definen la creación de moda seriada. Por entonces, los modistas de mayor renombre, preocupados por la competitividad del prêt-à-porter y acuciados por el volumen creciente de los encargos, lanzan sus propias líneas de ropa tallada, que presentan en una plataforma creada al efecto, Moda Selección. Esta dependía de la Cooperativa de Alta Costura, que también lanzó un concurso para elegir el término que definiría la nueva categoría sin necesidad de recurrir al galicismo. La propuesta vencedora fue “alta confección”, un concepto que apenas tuvo recorrido.

MODA DE ESPAÑA

En 1985, el Ministerio de Industria del Gobierno de España lanza el Plan de Promoción de Diseño y Moda. Intangibles-Textiles, un proyecto que venía articulándose desde años atrás como herramienta principal para el impulso del diseño de moda nacional. Tras la reconversión industrial al sector textil iniciada en 1981, la promoción de la moda española como valor intangible es asumida por la Administración dentro de una política más amplia de renovación de la imagen del país. El Plan de 1985 supone un cambio radical de actitud hacia la moda por parte del Estado, que por primera vez pone en marcha medidas de verdadero calado. El Centro de Diseño de Moda, creado para supervisar el desarrollo del Plan, se pone al servicio de creadores, promotores e industriales para articular esfuerzos y tratar de cohesionar una moda española con identidad propia. Parte importante del Plan fue la campaña Moda de España, que supuso una inversión millonaria en publicidad y otras formas de promoción, como la emisión en TVE del programa del mismo nombre. A través de los distintos medios, entre los que hay que incluir las pasarelas Gaudí y Cibeles de Barcelona y Madrid, que arrancan en 1984 y 1985 respectivamente, el diseño de autor salió de los círculos elitistas y llegó al gran público. Los creadores de prêt-à-porter visten a los personajes de Almodóvar, a las estrellas de pop emergentes y a los presentadores de televisión. La visibilidad se traduce en buenas ventas para muchas firmas, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, pero antes de terminar la década, el fin de la aplicación del Plan y otros motivos de diversa índole, truncan el desarrollo favorable de una industria que tendrá que adaptarse a un nuevo contexto.

POSMODERNISMO / POSMODERNIDAD

El término posmodernidad (o postmodernidad) se refiere a un amplio abanico de movimientos que, desde el mundo de la cultura y el pensamiento, plantean una crítica al proyecto moderno y su intento de superar las formas tradicionales. Frente a la homogeneidad que persigue dicho proyecto, racional y científico, los movimientos posmodernos defienden la hibridación, el descentramiento de la autoridad intelectual y la desconfianza ante los grandes relatos. Estos principios conducen a una revaloración de la cultura popular, tanto en sus manifestaciones tradicionales como en las modernas. La obra que popularizó el término fue el ensayo La condición posmoderna (1979), de Jean-François Lyotard, lo que sitúa el desarrollo principal del concepto en el ámbito de la filosofía. No obstante, en paralelo a la idea de posmodernidad surge un término derivado, posmodernismo, que se aplica sobre todo a los movimientos artísticos vinculados a esa corriente. Los rasgos caraterísticos de esta tendencia, presente en la arquitectura, el cine, las artes plásticas, la literatura o la moda, son la revaloración de las formas industriales y populares, la revisión de los roles de género y el recurso constante a la intertextualidad. En España, la corriente revisionista que estalla durante la Transición y fragua en La Movida se considera parte de los movimientos posmodernos, lo que se hace evidente ante la proliferación de discursos híbridos y la recuperación de formas tradicionales integradas en la vanguardia, a menudo recurriendo a técnicas características del período como el collage y el pastiche. A falta de perspectiva temporal y de un corpus teórico más elaborado, el debate sobre la posmodernidad sigue abierto, y cabe preguntarse si, en caso de haberse producido esa ruptura con el proyecto moderno, seguimos viviendo hoy en un mundo posmoderno.