El tipo de decoración de este mono lo sitúa en línea con las estéticas de las vanguardias, una modernidad que queda enfatizada tanto por el vivo color del tejido como por el innovador patrón que presenta la pieza. Se trata en realidad de lo que, a partir de 1931, se llamó «pijama de playa», una denominación que se dio a monos o pantalones anchos que se vestían sobre el bañador y empezaron a verse a partir de 1928 en entornos turísticos elitistas. El auge del turismo de playa, que dio lugar a toda una industria que incluía casinos, hoteles y otros lugares de entretenimiento, permitió una mayor libertad formal que se tradujo en estilismos de gran modernidad, que enlazan ya con lo que iban a ser las modas juveniles de la segunda mitad del siglo.

El tipo de decoración de este mono lo sitúa en línea con las estéticas de las vanguardias, una modernidad que queda enfatizada tanto por el vivo color del tejido como por el innovador patrón que presenta la pieza. Se trata en realidad de lo que, a partir de 1931, se llamó «pijama de playa», una denominación que se dio a monos o pantalones anchos que se vestían sobre el bañador y empezaron a verse a partir de 1928 en entornos turísticos elitistas. El auge del turismo de playa, que dio lugar a toda una industria que incluía casinos, hoteles y otros lugares de entretenimiento, permitió una mayor libertad formal que se tradujo en estilismos de gran modernidad, que enlazan ya con lo que iban a ser las modas juveniles de la segunda mitad del siglo.

Aunque no ha sido posible encontrar información sobre la firma inglesa Viking, este y otro modelo conservado en el museo Victoria & Albert de Londres (T.93-1994) nos ponen sobre la pista de una marca acorde con las últimas tendencias en diseño. El escote, muy pronunciado en la espalda, nos lleva a finales de los años 20 o inicios de los 30, y la combinación de colores, así como el cuidado trampantojo de hebilla a la cintura pensado para vestir la pieza sin cinturón, nos hablan de una firma atenta a la evolución de la moda. La espalda descubierta, que empieza a ser habitual en la ropa de baño en la década de los 30, recibiría un fuerte impulso con el lanzamiento del modelo «Racerback» de Speedo, con el que desde 1928 se persigue la máxima adaptación a la forma del cuerpo.

Desde 1916, Jantzen Inc. sería la filial para la ropa de baño de la Portland Knitting Company, y desde sus talleres se popularizó el traje de baño unisex. La Red Diving Girl de Jantzen, la joven que aparece en el emblema que adorna sus bañadores, fue diseñada por Frank y Florenz Clark, e hizo su primera aparición en anuncios en 1920. Por esos años, la empresa adopta el eslogan: «El traje que cambió el baño en natación», que subraya la introducción por su parte de un nuevo término para denominar a la nueva tipología, el «swimsuit» («traje de nadar») que sustituía en el mundo anglófono a la denominación «bathing suit» («traje de baño»).

La moda de baño unisex que popularizó la firma americana Jantzen se mantuvo durante las décadas de los 20 y 30, lo que retrasó la aparición de marcadores de género en la ropa de baño hasta los años 40. Este traje de Jaeger es un buen ejemplo de cómo se mantiene esa tipología unisex, que cubre  el torso por completo. Jaeger fue fundada en 1884 por el empresario británico Lewis Tomalin, con el nombre de «Dr Jaeger’s Sanitary Woollen System Co Ltd». Tomalin se hacía eco de la moda de los calzoncillos largos de lana inspirados por las teorías del doctor alemán Gustav Jaeger, que defendía el uso de fibras animales en contacto con la piel y se había granjeado la fidelidad de personalidades como George Bernard Shaw o Ernest Shackleton. Comenzando su actividad con prendas estrictamente funcionales, en la década de 1920 la firma se introduce en la moda y pronto se hace con una sólida clientela que valoraba, como se desprende de la leyenda que aparece junto al emblema de la marca, que las prendas fueran de producción británica. Una de las aportaciones de Jaeger a la moda internacional fue la invención del abrigo de pelo de camello, producto de las premisas defendidas por el Dr. Jaeger.

En el primer tercio del siglo XX España experimenta un proceso de modernización, sobre todo en la década de los años 30, que afecta al papel de la mujer en la sociedad; las técnicas publicitarias experimentan un gran desarrollo y contribuirán a impulsar un rol más activa para la mujer así como a difundir una nueva imagen femenina.

Desde el siglo XIX la práctica de actividades al aire libre y deportivo se va extendiendo, sobre todo a partir de la IGM, aunque la participación femenina en las mismas es aún reducida. En España es a partir de la Segunda República cuando empieza a difundirse su práctica entre la población femenina. 

La imagen de la mujer moderna incide en una silueta estilizada y un aspecto saludable, a lo que contribuirá la práctica del ejercicio físico; es en estos años también cuando se pone de moda la piel bronceada por el sol.

Por otra parte, al mismo tiempo que se va generalizando la práctica de estas actividades, surgen productos y materiales específicos para su ejercicio, como el gorro de baño de caucho que publicita este anuncio, que surge en los años 20.

El cartel está producido por Cartonatges F. Sans (Barcelona), como refleja la inscripción  en el ángulo inferior izquierdo del cartel. Se trata de un cartel para ser expuesto en un escaparate o mostrador de establecimiento comercial.

Este dibujo, que representa una escena cómica, es probablemente el original a partir del cual se realizó la ilustración para la impresión del cartel CE27007, que publicita una pantomima acuática circense. Los personajes visten indumentaria de la época muy variada. En estos años aparece un gran diversidad de ropa adaptada a las diferentes actividades sociales y de ocio, entre la que destaca la ropa informal y deportiva, como los trajes de baño. El sombrero es un indispensable para ambos sexos y para todas las clases 

sociales, tanto para las ocasiones más ceremoniosas o serias como para las más informales. La escena representada también nos está hablando de la extensión del ocio y de las actividades al aire libre en la sociedad del momento. 

Durante los años 20 se introdujeron avances como la litografía o la aplicación de resortes que permitían una mayor sofisticación en los juguetes en movimiento. Es un momento en que predominan sobre todo los juguetes relacionados con el mundo del transporte o el ámbito militar, siendo un fiel reflejo de la sociedad imperante a pequeña escala.

Los recortables eran juguetes de papel o cartón que contenían figuras para ser recortadas y montadas. Su temática podía ser muy variada, desde muñecas, soldados, edificios, teatrillos e incluso temas religiosos. Como prácticamente todos los juguetes, llegaron a España a través de Francia, estando su origen en las hileras de soldados que aparecen en Cataluña a finales del siglo XVIII. No será hasta mediados del siglo XIX cuando se convierten en un entretenimiento y adquirirán un gran desarrollo un siglo después.

Una de las novedades introducidas en el vestido femenino en los años 20, impulsada con fuerza por Chanel, fue la adopción de bolsillos, tanto con un criterio funcional como por motivos estéticos o de estilo. Este vestido de calle, en el que se juega con modernos estampados sobre un patrón que libera al cuerpo de cualquier incomodidad, se refleja la tendencia creciente a conquistar un confort indumentario hasta entonces reservado al hombre. Los accesorios, como los que completan este modelo, también se adaptan a las nuevas necesidades, mostrándose más discretos y funcionales.

El conjunto es buen ejemplo de la última moda en elegancia masculina en los años 20. L americana sport se impone en los años 20, caracterizada por el desplazamiento de los bolsillos de plastrón de la cadera sobre las costuras laterales y la línea suave de las solapas. Este traje perteneció al militar de ascendencia española Eugenio Carlos de Hostos, que sirvió desde 1905 en el ejército de Puerto Rico, integrado en el estadounidense desde los años 20. Sobre la corbata cabe apuntar que hasta la década de 1850, las blancas fueron muy habituales, frente a la tendencia al negro que se impone desde esa fecha. No obstante, la revolución industrial y el descubrimiento de los pigmentos anilínicos permitirían explorar diversos colores que, en la moda para hombre, se concentran sobre todo en las corbatas. Es importante señalar que, en 1922, un neoyorquino, Jesse Langsford, introduce un nuevo método para confeccionar corbatas, cortándolas al bies en tres piezas para su posterior montaje. Este método, patentado por Langsford, es el que utilizan casi todos los fabricantes de corbatas desde entonces. En cuanto al sombrero jipijapa, conocido también como panamá, montecristi o sombrero de paja toquilla, es un tradicional sombrero con ala de Ecuador. Se confecciona con hojas trenzadas de palmera. Los originarios son de Montecristi, en Ecuador, pero el nombre de «panamá» se relaciona con la difusión que alcanzaron estos durante la construcción del Canal de Panamá, donde miles de ellos fueron usados por los trabajadores. La popularidad del jipijapa aumentó cuando el presidente americano Theodore Roosevelt lo vistió dirante su visita a las obras del Canal.

Destaca en este conjunto el vestido, una pieza de factura muy delicada, que muestra un gran virtuosismo en la manipulación del tejido de crespón y un patrón muy interesante en línea con el estilo definido en los años 20. Aunque no se ha podido concretar una atribución, es probable que se trate de una pieza francesa o centroeuropea, según la informacion aportada por Federico Quinto. En cualquier caso, se trata de un ejemplo de gran calidad de las tendencias más sofisticadas para la moda cotidiana, en la que la relajación formal convive todavía con cierto gusto por el decorativismo. El cloche, por su lado, es u elegante ejemplo de la tipología que se mantuvo vigente hasta la segunda miad de la década, cuando se suprime o se voltea el ala, tomando forma de casquete.

En este conjunto se trasladan al vestido de niña las líneas de moda en la indumentaria adulta. Como en esta, la línea recta domina el patrón y la línea de cintura se desplaza hacia la cadera, al tiempo que se usan tejidos livianos y una decoración menos recargada.

Este conjunto en concreto recuerda a los diseños de Sonia Delaunay que lucen las hijas de los marqueses de Urquijo en una conocida fotografía de la época. Delaunay se instaló en la calle Columela de Madrid en 1916, y aquí se inició, por motivos económicos, en el campo del diseño de decoración y moda, al que realizó un aporte significativo. En 1921 el matrimonio Delaunay regresa a Francia, donde Sonia continuará explorando esta vía con excelentes resultados.

En España destacan la casa Hispania con sus limusinas pintadas a mano, o Payá y Rico, al que pertenece este modelo como se puede apreciar en la marca de su puerta. Rico se caracterizó por realizar cupés con el puesto del conductor abierto, como este, que era propio de estos años. Similares a este modelo, y de la misma casa, se conservan otros ejemplos parecidos con la carrocería en rojo.

El modelo Torpedo respondía a un coche abierto con capota plegable y cuatro puertas, que se utilizó desde 1908 hasta mediados de los años 30. Se caracteriza por su perfil rectilíneo, conseguido por la elevación de la línea del capó.

En Europa los primeros gramófonos de juguete se comercializaron hacia 1910, producidos por la fábrica de muñecas Kämmer & Reinhardt, que tuvieron gran impacto y ayudaron a la implantación del gramófono como sistema definitivo de reproducción sonora.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se comenzaron a fabricar juguetes que se vendían en las calles de las grandes ciudades, caracterizándose por ser baratos pero atrayentes y divertidos. Se conocieron como pennytoys o juguetes de bazar. Se popularizaron en Londres pero pronto los fabricantes alemanes empezaron a mostrar gran interés ofreciendo productos de alta calidad, dominando el mercado internacional.

Este juguete supone una vez más la reproducción a pequeña escala de objetos de la vida cotidiana y del reflejo de los avances técnológicos. Así, a lo largo de la historia del juguete se puede rastrear la réplica de los teléfonos de cada época casi a la par de su evolución. Este teléfono se ubicaría antes de la década de los años 30, ya que a partir de estos años la novedad pasa a ser el teléfono de consola y disco, algo de lo que la industria juguetera se hizo eco casi de inmediato. En este juguete es curioso cómo se incluye un timbre de bicicleta para imitar el sonido manualmente del modelo real, ya que en estos teléfonos de candelabro el timbre se situaba en un panel anexo y no en el propio mástil.

Este cartel fue editado por El Patronato Nacional de Turismo; este organismo, creado en 1928 para la promoción y el fomento turístico de España con motivo de las exposiciones internacionales de Sevilla y Barcelona de 1929, emprendió una completa campaña de propaganda, Visite España, en la que participaron dibujantes y artistas de primera línea; en sus carteles se destacaba la riqueza patrimonial y natural de España.

Los personajes de la ilustración, vestidos a la última moda, nos hablan de un turismo todavía de élite.

El edifico representado, cuya visita es promocionada en el cartel, fue erigido  en el primer tercio del siglo siglo XVII en medio de una gran finca agrícola por Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio y Eliche;  después de pasar por varias manos, fue adquirida por Carlos IV y el palacio fue restaurado por Isidro González Velázquez a principios del s. XX. En 1846 la propiedad pasa a manos del Estado y el edificio sufre otra remodelación en el siglo XX, debida a a Joaquín Ezquerra del Bayo e impulsada por La Sociedad Española de Amigos del Arte con el propósito de convertirlo en museo. A este momento pertenecería la imagen que presenta el cartel.  La Guerra Civil provocó la desaparición del Palacio y en su lugar se construyó el actual Palacio de La Moncloa.

El autor del cartel Rafael Penagos fue un destacado ilustrador que trabajó para varias publicaciones de la época, como las revistas Blanco y Negro y Nuevo Mundo y cultivó también el cartel. Sus ilustraciones, en un estilo Art Decó, reflejan el Madrid moderno y sus mujeres reflejan el prototipo de mujer emergente en estos años, delgada, deportista, independiente y sofisticada.

El modelo Ford T fue fabricado por la Ford Motor Company de Henry Ford desde 1908 hasta 1927 y con este modelo se popularizó la producción en cadena, lo que permitió bajar los precios y hacerlo más asequible a las clases medias. Una de las novedades que ofrecía y que tiene su reflejo en este juguete es que el volante se situaba en el lado izquierdo. Esta versión en juguete fue fabricada por Bing, fundada por los hermanos Ignza y Adolf Bing en Nuremberg, que comenzó a fabricar juguetes a comienzos de la década de 1860, aunque aparecen de manera oficial a partir de 1895. En un primer momento, su nombre fue Gebrüder Bing (GBN), pero tras la muerte de Ignaz, en torno a finales de la I Guerra Mundial, cambió su nombre por Bing Werke (BW). Además de juguetes, fabricaban novedades científicas y educativas, así como equipamiento doméstico, de oficinas o gramófonos.

Este modelo en concreto fue fabricado por la empresa barcelonesa Juguetes Hispania, creada en 1912 lo que la convirtió en una de las más antiguas de nuestro país. Como la mayoría de estas fábricas, alcanzó un gran desarrollo durante la I Guerra Mundial debido a la suspensión de las importaciones de juguetes de aquellos países que estaban en conflicto, como era Alemania o Francia. Los juguetes Hispania eran de hojalata soldada y pintada a mano, de fabricación artesanal, siendo piezas de gran tamaño y con un gran número de detalles. En el catálogo de Hispania aparecen varios tranvías tirados por caballos y otros eléctricos con accionamiento de resorte.

Se corresponde con el modelo RSA 33 de la firma Rico, que aparece en la década de los 30 y se mantiene hasta la de los 50 como se aprecia en sus catálogos. Fue concebido inicialmente como avión de arrastre, en el que el movimiento de avance de las ruedas accionaba una carraca interior, y posteriormente se debió desarrollar el modelo de resorte, de cuerda, apareciendo ya en los modelos de aeroplano y autogiro. La decoración es común a los tres modelos, en hojalata litografiada en tonos verdes y alguna línea decorativa en amarillo. La empresa juguetera alicantina Rico S.A. fue una de las más importantes de España y se creó en 1910 cuando algunos trabajadores de la empresa Payá Hermanos se asociaron para crear Verdú y Cía, cambiando varias veces de denominación como consecuencia de sus múltiples dificultades financieras y de las variaciones de sus miembros. Es en 1922, cuando Santiago Rico se hace con el control pasándose a llamar Rico S.A. y se convierte en la principal competidora de Payá, logrando un sinfín de artículos de gran calidad y cuidado acabado y ofreciendo ya hacia 1936 más de 500 productos en su catálogo. Esta empresa introduce en la juguetería el concepto de empresa no familiar, la aplicación de la figura del empresario y la entrada de capital extranjero.

La cuchilla de afeitar desechable la inventó King Camp Gillette a comienzos del siglo XX, al que se le atribuye la creación de una hoja delgada de precio no elevado, fabricada en acero estampado y desechable; así las maquinillas de afeitar se vendían a precios bajos para que fuera el mercado de las hojas el que aumentara, contribuyendo a alentar a la sociedad de consumo y la tendencia del “usar y tirar”. Cuando la patente expiró en 1920, pronto aparecieron empresas que se dedicaron a este negocio y dado la creciente competencia, la publicidad se convirtió en un aliado imprescindible. Este es el caso de este cartel publicitario que anuncia la cuchilla de afeitar de la marca francesa Mira, bajo el eslogan “La lame de prècission” (la cuchilla de precisión). Este cartel, de 1929, refleja ya los derroteros del cartel moderno y publicitario, de la mano del diseñador francés Charles Loupot.

Charles Loupot fue un cartelista, diseñador y pintor, que junto a Cassandre (Adolphe Jean Marie Mouron), Paul Colin y Jean Carlu fueron apodados “los mosqueteros del cartelismo francés”, contribuyendo con sus emblemáticos diseños a la invención del cartel moderno. En sus diseños se aprecian la clara influencia de movimientos vanguardistas como el Futurismo, el Cubismo, el Constructivismo, el Dadaísmo o el Surealismo, hasta los años 40, centrándose a partir de ahí más en la publicidad comercial. Rara vez utiliza el fotomontaje, decantándose por las técnicas tradicionales de la pintura y el dibujo y el uso del aerógrafo, cuya intención es crear un lenguaje accesible para todos, con imágenes que sean recordadas y memorizadas por todos.

Hasta el siglo XIX el dentífrico no sería de uso común y será en el cambio al siglo XX cuando se comiencen a llevar a cabo las primeras investigaciones con flúor de la mano del dentista americano Frederic Mc Kay, con la intención de buscar una solución para las manchas producidas por el consumo de ciertos alimentos y bebidas. ¡¡Una de las marcas de dentríficos más importante hasta la década de los 50 sería la americana Pepsodent, para la que el publicista Claude C. Hopkins crea la campaña publicitaria con el lema You’ll wonder where the yellow went when you brush your teeth with Pepsodent!! (Te preguntarás a dónde se fue lo amarillo cuando cepilles tus dientes con Pepsodent). Esta campaña supuso un antes y un después en la higiene bucal ya que consiguió convertir el cepillado de dientes en un hábito.

La pasta de dientes Pepsodent fue introducida en 1915 en Estados Unidos en 1915 por Pepsodent Company of Chicago . Su fórmula original contenía pepsina , un agente digestivo diseñado para descomponer y digerir los depósitos de alimentos en los dientes, de ahí la marca y el nombre de la empresa. Y eso fue utilizado en los reclamos publicitarios con eslóganes como el que aparece en este cartel “El dentífrico que elimina la Película”.

Era aconsejable en primer lugar disponer de unas tenacillas de buena calidad y de suficiente longitud. Además, el hierro no podía aplicarse directamente sobre el pelo, sino que previamente había que preparar los cabellos formando papillotes, es decir, rizos envueltos en papel. A continuación, antes de aplicar el hierro al pelo se debía probar sobre un papel blanco:  si éste se tostaba, había que esperar a que se enfriara, ya que el uso de las tenacillas demasiado calientes estropeaba el pelo. Por último, era necesario controlar el tiempo de aplicación, en función de los resultados que se perseguían, ya que cuanto mayor fuera aquél más definido quedaba el rizo y viceversa. Como señalaban los manuales dedicados a este asunto, peinarse era todo un arte.

Las tenacillas para rizar o hacer ondas en el pelo fueron creadas por el peluquero francés Marcel Grateau en 1872 y patentado en 1882. Apodado “El rey”, este peluquero francés definió la moda en el peinado a finales del siglo XIX y principios del XX con sus “ondas Marcel”, durante la Belle Époque y marcó el mundo de la moda durante cinco décadas. Su diseño consistía en un cuerpo cilíndrico donde se enrollaba el cabello y otra parte metálica en forma de pinza que lo sujetaba, tenían una forma similar a esta pieza, de tijeras que podían tener mangos de madera y el resto de metal. Estas tenacillas permitían realizar una ondulación perfecta de una forma simple, tan sólo calentándolas previamente directamente en el fuego.

Los estuches de útiles de afeitado manual en húmedo, muchos de ellos indicados para viaje, son objetos frecuentes dada la necesidad de afeitarse del varón. Durante todo el siglo XIX la maquinilla con hoja de afeitar desechable junto a la brocha y el jabón fueron objetos de consumo sometidos a la investigación del sistema y a los avances técnicos en su proceso de fabricación. La marca Ninfa es de fabricación española, fabricaba maquinillas y también cuchillas dotadas de dos filos cortantes y desechables.

Se trata de una máquina para recortar el pelo, generalmente la parte de la nuca, aunque también el bigote o la barba, siendo exclusivamente de uso masculino. Estas máquinas podían ser utilizadas en las barberías por los barberos y también se les daba un uso personal. Es de fabricación alemana (Horstator), mecánica y desmontable con cuchillas desechables. Este objeto industrial doméstico es de uso habitual en la vida cotidiana.

Este tipo de peines se comercializaron con un aire “pseudo-médico”. Contaban con una batería reemplazable de 3 meses de duración que se insertaba en el mango; y que costaba 1 peseta, costando el peine 35 pesetas. Así, la corriente eléctrica pasaba de una púa a otra del peine atravesando el cabello, proporcionando electricidad a aquel caballo apagado que no disponía de ella por sí mismo. Así, según los anuncios, se despertaban las raíces dormidas, vigorizándose y creciendo el cabello, además de mejorarse problemas tan dispares como la calvicie, la caspa o las canas.

Las púas estaban pulidas y electroplateadas. Su lomo era de bonita negra que transmitía la electricidad de la batería del mango. Para activar el paso de corriente, contaba con un pequeño tornillo en la unión de la cabeza y el mango, que se encendía girándolo hacia la derecha y se apagaba hacia la izquierda. Su mango de níquel pulido encerraba la batería y contaba con un pequeño resorte en su extremo. Se vendía con una pequeña bombilla que se enchufaba al extremo de una de las púas para comprobar el estado de la corriente.

Los primeros dentífricos se elaboraron a base de polvos. Entre ellos Oxenthol, fabricado por Floralia a base de oxígeno. En 1902 se lanza Elixir Gal, a base de tinol y menta, excelente contra la caries, el sarro, la fetidez del aliento y para mantener la boca sana, los dientes blancos, las encías sonrosadas y el aliento perfumado. Otros polvos dentífricos de principios del siglo XX son Polvos Serrvill (Barcelona).

La casa Houbigant lleva más de tres siglos realizando perfumes desde que en 1775 Jean-François Houbigant de Grasse (1752-1807) abre en la parisina Rue Fabourg Saint-Honoré una pequeña tienda de perfumes denominada “À la Corbeille de Fleurs” y pronto se convierte en el perfumista de la corte de Versalles. Al principio vendía guantes, perfumes y ramos de novia. A lo largo de los siglos, la casa Houbigant se convirtió en el perfumista de las cortes reales europeas, entre ellas Napoleón, Alejandro III y la reina Victoria. El primer hito Houbigant se produjo en 1912 cuando crea Quelques Fleurs, el primer bouquet multifloral de la historia, ya que hasta entonces las fragancias se componían principalmente de una sola flor o se mezclaban con hierbas y otras esencias, influyendo en otras composiciones durante muchos años después.

Como dice el refranero español  ̶   Baña bien y estira el cuero, y serás un buen barbero. Las mejores brochas son las de pelo de tejón, aunque también son muy apreciadas las de pelo de caballo, a la vez duras y suaves, ya que absorben muy bien el agua y son muy flexibles.

La casa Gal fue fundada en 1887 por Salvador Echeandía Gal, que instaló su droguería en la calle Arenal, nº 1 de Madrid. Posteriormente trasladó la fábrica a la confluencia de las calles Ferraz y Quintana para, por último, instalarse en 1915 en un imponente edificio de estilo neomudéjar obra del arquitecto riojano Amós Salvador y Carrera. Estaba situado en el entonces denominado Paseo de San Bernardino (hoy calle de Isaac Peral), situándose entre esta calle y las calles de Fernández de los Ríos, Hilarión Eslava y Fernando El católico.

Fue lanzado en 1903. El heliotropo es una flor procedente de Perú que fue introducida en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta flor comenzó enriqueciendo las colecciones reales, y su olor delicioso y su color único la fueron convirtiendo en una curiosidad preciosa primero, y luego en un indispensable de los jardines decimonónicos, especialmente del jardín victoriano.  El color de la flor de heliotropo causó furor, se consideró el tono apropiado de las damas, y se registró como color en 1888; pero esa fascinación no sólo era un residuo de la mentalidad romántica, también lo era la fascinación del hombre moderno por las tonalidades azul-violáceas. 

El médico higienista J. M. Nácar (1886) publicó una fórmula para obtener perfume de heliotropo artificial –  extracto de rosas, extracto de azahar, tintura de ámbar, tintura de vainilla y esencia de almendras.  

Una de las primeras fragancias  basadas en el heliotropo fue  Heliotrope blanc, editada por Roger & Gallet en 1892, y una de las más famosas, Après l´ Ondée, lanzada por Guerlain en 1906. La madrileña firma Gal, fundada en 1887, estaba pues a la altura de las grandes perfumerías contemporáneas francesas. Los frascos para sus perfumes los encargaba en la Unión Vidriera (Madrid) y en Giralt (Barcelona).

Este perfume pertenece a la familia olfativa de los cueros. Entre otras, también la Perfumería Tena (Sevilla, 1840) editó una línea denominada Piel de España. 

Gal fue fundada en 1887 por Salvador Echeandía Gal, que instaló su doguería en la calle Arenal, nº 1 de Madrid. Posteriormente trasladó la fábrica a la confluencia de las calles Ferraz y Quintana para, por último, instalarse en 1915 en un imponente edificio de estilo neomudéjar obra del arquitecto riojano Amós Salvador y Carrera. Estaba situado en el entonces denominado Paseo de San Bernardino (hoy calle de Isaac Peral), situándose entre esta calle y las calles de Fernández de los Rios, Hilarión Eslava y Fernando El católico. Los frascos para sus perfumes los encargaba en la Unión Vidriera (Madrid) y en Giralt (Barcelona).

Esta pieza funcionaría con una perilla de goma que no se conserva que al presionarse permitiría la salida del líquido del interior a modo de rociador. La mayoría de los rociadores conservados han perdido la perilla, ya que estas estaban realizadas con caucho y este material se degrada con facilidad. Estos recipientes se solían utilizar tras el afeitado, en las barberías, rociando con loción o colonia el rostro del cliente. El barbero, con una mano accionaría la perilla y con la otra manejaba la cánula cerca del rostro para facilitar la distribución homogénea del producto de acabado de afeitado.

En la nuca se puede leer – “SFBJ/301/PARIS”. La Société Française de Fabrication de Bébés et Jouets (S.F.B.J.) fue un gran consorcio de fabricantes de juguetes franceses (Jumeau y Bru, entre ellos) y franco-alemanes (Fleischmann y Bloedel), creado en Francia en 1899. La compañía cerró a finales de la década de 1950. Sus muñecos se fabricaron en varios materiales con porcelana, composición y plástico, ya en los últimos años de la empresa. Abarcaban un amplio espectro de calidades, y también contaba con una sección dedicada a la realización de prendas de vestir y accesorios de todo tipo.

A principios del siglo XX, el objetivo implícito en la publicidad de las grandes marcas de perfumería era captar al consumidor de elevado poder adquisitivo, alta burguesía urbana y aristocracia básicamente. La Perfumería Floralia, fundada en Madrid en 1914 y absorbida por Gal en 1930 -aunque sus marcas propias se seguirían fabricando después de la fusión-, se esmeró especialmente en poner en práctica todos los recursos que la nueva técnica de ventas colocaba a su alcance. 

Sus fundadores, Alejandro Berenguer y Pascual Flaubel, fueron dos empresarios de la perfumería que creyeron en la publicidad, junto a otras como Gal o Myrurgia. Su cede central se situó en la calle Granada, nº 2 de Madrid y contaba con una sección de publicidad en la calle Atocha, nº 14. Desde el primer momento, Floralia quería asociarse a la imagen de la mujer moderna, elegante y cosmopolita, que hacía furor en la época de entreguerras. Se valió de grandes dibujantes y litógrafos como Penagos, Bartolozzi o Aristo Téllez, entre otros muchos.

Su uso fue generalizado en la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial llegó a ser muy popular a lo largo de todo el bloque orienta.

En 1958, este perfume fue premiado en la Exposición Internacional de Bruselas.

En la actualidad el Krasnaya Moskva sigue comercializándose, caracterizado por su olor floral.

El Jabón Heno de Pravia que fue creado a inicios del siglo XX por la que sería la Perfumería Gal, se popularizó en parte por la labor publicitaria de la misma. En esta participó de manera activa el artista Federico Ribas, que desde 1916 comenzó a participar en la decoración de tarjetas y carteles publicitarios para Gal.

El mundo de la higiene y la cosmética sufrió un importante ascenso durante el primer cuarto del siglo XX, y fue habitual el aumento de productos de este tipo, así como de la explosión de la publicidad como medio de comunicación.

El uso de la brillantina de la marca Yardley, empresa de origen inglés que fabricaba productos cosméticos desde finales del siglo XVIII, y de otro tipo de productos de belleza, denotan un mayor interés por el autocuidado, la imagen y la higiene que se hace cada vez más popular, sobre todo, en las capas más privilegiadas de los primeros años del siglo XX.

Este utensilio proporciona un afeitado preciso, un rasurado, gracias a la hoja recta de su cuchilla. Usada manualmente y en húmedo por barberos, peluqueros y en el uso cotidiano dentro del hogar. Se denomina barbera o navaja barbera. Parece que el origen está en el siglo XVI cuando se pretendía ocultar la espada en un objeto plegable, aunque sea a partir de 1740 cuando en Inglaterra Sheffield aparecen para el afeitado. Se usaron hasta que el americano King Camp Gillette inventó la maquinilla de afeitar, fecha en la que la navaja y la maquinilla entraron en competencia, hasta la aparición de la máquina de afeitado eléctrica.

La línea de productos Maderas de Oriente vio la luz en 1918. Desde entonces se ha venido editando de forma ininterrumpida, aunque los diseños de frascos y envoltorios han sufrido algunas variaciones. La firma Myrurgia conseguirá una importante presencia no sólo la península sino en el mercado internacional gracias a su amplia gama de productos que incluían jabones, colonias, perfumes y cosméticos, la referencia al orientalismo, así como al exotismo hispánico en la elección de sus nombres y diseño de sus envases.

A principios del siglo XX el auge de la conciencia de la auto imagen hizo que fuera habitual llevar productos cosméticos en los bolsos para el retoque de las damas.

Este bolso con forma de saquito confeccionado en raso de seda negro, fruncido y con pequeña base elíptica, ornamentado con entredoses de encaje mecánico negro fruncidos. Tiene boca de metal plateara con un espejo en el interior.

Está compartimentado por dentro para organizar los productos de belleza, como son los polvos y el colorete, y también un peine y un espejo. A comienzos del siglo XX se produce el gran desarrollo de la industria, los laboratorios farmacéuticos y químicos, además de los perfumeros, lo cual influyó en las modas y en la necesidad de portar los nuevos dichos productos.

Estuche rectangular de celuloide color marfil que se data hacia 1925 , está  compartimentado en su interior en seis partes, conteniendo pequeños instrumentos de aseo personal (cajita ovalada con tapa curva, dos ganchos, cuchilla y cuchillo con empuñadura verde, una cuchilla con mango de celuloide, un juego de lima, punta y cuchara plegable, y un punzón).

Harper´s Bazar, la anunciaba en noviembre de 1923 como «La dernière création de Caron à Paris est le parfum des françaises elégantes» (“La última creación de Caron en París es el perfume de las francesas elegantes»)

El pulidor forma parte de los diferentes útiles de la manicura que componen los estuches, utilizados tanto por hombres y mujeres, este pulidor dota de brillo a las uñas. El celuloide es el nombre comercial de un material plástico de nitrato de celulosa que fue patentado en 1872, teñido de color hueso, imita al marfil. 

Desde inicios del siglo XX el uso de la publicidad sufrió un gran empuje, y la utilización de dibujos y originales diseños fue habitual para productos, entre otros, de higiene y belleza, tanto para mujeres como hombres.

Envase que adopta la forma de una figura femenina. La parte superior del cuerpo, correspondiente al tapón, es maciza y de color ahumado, mientras que la parte inferior, correspondiente al recipiente, es translúcida y tiene forma de falda acampanada. 

Realizado por la empresa catalana perfumera Parera, cuyos orígenes se remontan hacia 1911.

Proviene de la Droguería Perfumería Amador, emplazado en el mercado tradicional de la calle Tribulete de Madrid desde los años cuarenta. Su fundación se remonta a 1912.

Pertenece a la empresa barcelonesa Myrurgia, fundada en 1916 es una empresa de perfumería fundada en Barcelona el año 1916. Consiguió una presencia muy importante no sólo en España, sino también al mercado internacional, con productos -colonias, jabones, perfumes- que jugaban con el carisma del orientalismo. 

Proviene de la Droguería Perfumería Amador, emplazado en el mercado tradicional de la calle Tribulete de Madrid desde los años cuarenta. Su fundación se remonta a 1912.

Maderas de Oriente fue editado por primera vez en 1918, en un momento en que la industria perfumera española había entrado de lleno en la órbita estética del orientalismo. El exotismo del mundo árabe se trasladó tanto a los nombres de los productos como a la forma y decoración de los envases.

Proviene de la Droguería Perfumería Amador, emplazado en el mercado tradicional de la calle Tribulete de Madrid desde los años cuarenta. Su fundación se remonta a 1912.

Esta pieza perteneció a la actriz Catalina Bárcena, que la adquirió en Buenos Aires, donde la casa Paquin tenía su propia sede en los años treinta. La dirección de la casa Paquin de Buenos Aires recayó en esos años en la cántabra Ana de Pombo, que también diseñaba para la firma incorporando a su estilo notas estéticas tomadas de las tradiciones indumentarias españolas. Aquí, el uso de los volantes en la construcción de la falda, así como la decoración de lunares y cintas con picos recortados, nos remite a esas tradiciones que la diseñadora conocía bien y con las que supo dotar de un marcado carácter español a una firma que se contaba entre las principales de la alta costura parisina.

El segundo vestido está confeccionado en tul de seda crudo, bordado con decoración lineal en punto de cadeneta color burdeos y con flores de chenillas de seda polícromas. Tiene escote a caja y no tiene mangas. El busto presenta un falso chaleco, y la falda forma abanico en los costados, ganando vuelo hacia el bajo.

El tercer vestido, con foulard, está realizado en bambula de seda beige con estampado de flores polícromas. Es largo a los pies y tiene algo de cola. El cuerpo es ajustado, con tirantes y escote de forma corazón en el delantero, cuadrado y profundo en la espalda. Desde la cadera arrancan dos piezas cortadas al bies que dan vuelo a la falda. Cierre en centro espalda con cremallera de plástico beige.

El último es largo hasta los pies, con leve cola y corte al bies, en crep georgette de seda roja. Tiene escote en pico tanto en el delantero como en la espalda, donde baja a la cintura. No tiene mangas y la parte superior, holgada, se frunce en la cintura, en el centro del delantero y de la espalda, con lazo en la parte posterior. El vuelo parte de la costura bajo la cadera con forma semicircular tanto en el delantero como en la espalda.

Por su parte, dos de los tocados son de terciopelo de seda negra (uno con plumas de marabú en un lateral) y el tercero es de fieltro, todos ellos asimétricos y los dos primeros flexibles, concebidos para acoplarse a la forma de la cabeza.

Todas estas piezas muestran, en distintos grados, la evolución de las líneas mayores de la moda de los años 20 hacia el estilo que se impone en la década siguiente. En primer lugar se aprecia una mayor longitud en el largo de las faldas. Uno de los vestidos, de gasa roja, sigue mostrando una línea despegada del cuerpo, con el talle apenas marcado y tendencia a crear una silueta recta, pero el largo y la decoracion de elásticos nos sitúan ya en los 30. Lo mismo sucede con el vestido de tul bordado, que se corresponde con la tipología del «robe de style», alternativa en los años 20 a los vestidos tublares de línea recta. Jeanne Lanvin fue la principal impulsora de esta tipología, caracterizada por recuperar la volumetría de las faldas. Pero en este caso, frente a la cadera baja habitual en los robe de style de los años 20, se observa que dicha línea vuelve a su posición natural, por lo que probablemente se trate de una pieza datable en los años 30. A favor de esta datación también se da el hecho de que han desaparecido los armazones interiores que a menudo refuerzan la estructura de las faldas del robe de style de los años 20, con loque encontramos una silueta más fluida, característica de la década siguiente. Esa fluidez de la silueta se consigue fundamentalmente mediante el uso de piezas cortadas al bies, en especial para las faldas, técnica evidente en el vestido estampado de este grupo. Este recoge también otra tendencia en boga en la época : el uso de cremalleras en prendas elegantes para mujer.

Por otro lado, en los tocados se aprecia también la evolución hacia nuevos criterios. Hacia 1926, los cloches empiezan a perder el ala y adquieren forma de casquete, haciéndose progresivamente más flexibles. Aparecen entonces tipologías como las de los dos tocados de terciopelo, de tejido dúctil, que se acoplan a la forma de la cabeza sin cubrirla en su totalidad.La asimetría se sigue favoreciendo conforme avanzan los 30, para llegar a sombreros como el ejemplar de fieltro de esta selección, que enlaza ya con los creativos tocados que se verán en los 40.

Sería un cartel para ser expuesto dentro de un establecimiento comercial.El motivo propuesto  como reclamo es una mujer seductora y moderna con el pelo corto, como dicta la moda de los años 20 y 30. 

En este caso se ofrece una visión tradicional de una mujer que luce unos claveles en el pelo. 

Probablemente este cartel sea el soporte para  un calendario al que le falta el librito de hojas con los meses del año.

Para conservar los alimentos en buenas condiciones siempre se ha tendido a utilizar técnicas como el secado o la salazón, pero con la introducción de los nuevos hábitos alimentarios y la mejora de los medios y del nivel social empezaron a consumirse productos frescos sobre todo en la gastronomía occidental, surgiendo con ello la necesidad de conservarlos. A las tradicionales fresqueras abiertas, instaladas en las propias viviendas, se sumaron en el siglo XIX los primeros armarios refrigerantes, conocidos como neveras, pues actuaban de la misma manera que los pozos de nieve o neveros artificiales en los que se almacenaba el hielo o la nieve traídos de las montañas. Hacia 1800, el ingeniero estadounidense Thomas Moore inventó la primera versión doméstica que consistía en una cámara de aislamiento portátil refrigerada por bloques de hielo, que llamó «refrigerator». Estaba forrada de madera de cedro y cubierta en su interior por pieles. Pero habrá que esperar hasta 1834 para que se patentara el primer refrigerador de la mano de Jacob Perkins y comenzase a implantarse en los hogares de aquellas familias con más recursos. Este modelo comercializado por la casa barcelonesa Le Parisién a finales del siglo XIX, se correspondería con este diseño ya que funcionaría con bloques de hielo. Consiste en un mueble de madera dividido en varios compartimentos, que forrados de placas de pizarra o de zinc, contenían depósitos de hielo y conseguían mantener los productos a baja temperatura, permitiendo así prolongar su conservación.

El primer modelo, patentado en 1896, tenía una forma más similar a una botella y ya aparecía publicitado en España en la prensa de 1899. Este sifón se componía de tres cuerpos, el inferior como contenedor, realizado en vidrio y cubierto con una malla protectora inicialmente de bambú, tenía en la boca una rosca a la que se atornillaba el segundo cuerpo, que estaba compuesta por una esfera metálica  y atravesada por un pequeño tubo donde se colocaba la cápsula. A este, se volvía a atornillar el tercer elemento, que consistía en una especie de caperuza, que cuando se colocaba perforaba la cápsula, produciendo un sonido similar a un pinchazo de rueda, que indicaba que el gas ya se había liberado, y sólo quedaba agitar. Unos años más tarde, aparecería el popular modelo «Prana Sparklet», al que pertenece este sifón, con un diseño más cercano al que conocemos en nuestros días y ya envuelto en una malla protectora metálica. Este modelo aparece por primera vez en publicidad en 1908, año en que obtuvo una medalla de oro en la Exposición de Zaragoza.Estos sifones fueron evolucionando y en los años 30 se introdujo la válvula de no retorno que permitía retirar la carga una vez que el sifón estuviera cambiado, también más tarde aparecieron los realizados en metal y los de varios colores.

Por la publicidad, podemos saber que en 1915 el sifón constaba 6,75 pesetas, las cápsulas para 12 sifones 1,60 pesetas y aquellas que se devolvían vacías, las retornables, tenían un precio de 0,50 pesetas. Se vendían en cajas de cartón y dentro se incluían las instrucciones para su manipulación, al igual que en la propia botella donde se marcaba una línea roja que marcaba el tope hasta donde podía llegar el líquido e indicando que debía agitarse bien.

En la base aparece una marca con el nombre de la casa que comercializó este objeto en España, Grifé & Escoda, con sede en Barcelona y que contaba también con una sucursal en Madrid, en la calle Alcalá, estando muy activa sobre todo durante la década de los 30 y 40 del siglo XX. Esta casa se encargaba de distribuir objetos de mobiliario, cerámica, porcelana, cristalería, vajilla etc. no sólo para los domicilios de los clientes, sino también para hoteles, cafeterías y demás espacios destinados a servicios, ejerciendo de proveedores de diversas firmas tanto nacionales como internacionales. Entre otras muchas, fue la representante comercial de Thonet en España prácticamente hasta la Guerra Civil, aunque no tuvo la exclusiva de comercialización de esta marca en España.

En cuanto al estilo de esta jarra con enfriador la situamos dentro de la corriente racionalista, que a partir de las doctrinas de la Escuela de la Bauhaus o del Wtchutemas soviético, se comienza a concebir un nuevo tipo de vajilla, que basado en el diseño industrial, concentraba su fuerza estética más en la forma que en los añadidos decorativos, dando prioridad a su utilidad y facilitando además la fabricación en serie y la posibilidad de que llegase a más hogares.

Este modelo, junto al número de patente, presenta grabadas las iniciales «UL», lo cual nos indica que podría tratarse de las siglas de «Underwriters Laboratories», una compañía fundada en 1894 de seguridad y certificación de productos en Estados Unidos y Canadá, lo que además también nos daría una pista sobre su procedencia. Analizaban la seguridad de muchas de las nuevas tecnologías, haciendo el producto altamente competitivo para su libre circulación en los mercados internacionales.

Se trata de una edición conmemorativa que se hizo de la Constitución de 1931, donde la intención era relacionarla con otros ejemplos. Así, el formato elegido presentaba una continuidad simbólica y formal con la Constitución de 1812, que contó con una edición con un formato ajustado a una caja muy plana similar a los contenedores de polvos, adoptando el nombre informal de polvera. 

El entonces presidente de las Cortes Julián Besteiro Fernández, encargó al artista madrileño Juan José García (1893-1962) la realización de 500 cajas de oro y 30 de plata, destinados a cada uno de los 470 diputados de las Cortes y a destacadas figuras políticas del momento, es por ello que otros ejemplares se conserva el nombre de los diputados grabado en el lateral de la caja. Los troqueles utilizados se adquirieron más adelante para la realización de medallas conmemorativas y también se fabricaron con ellos una serie de cajitas más modestas de latón e incluso de cartón con las que se obsequiaron a los funcionarios que allí trabajaban.

Juan José García García fue un artista madrileño bastante reconocido en los ambientes artísticos de la capital por su activa y fructífera participación en exposiciones y concursos de artes decorativas tanto nacionales como internacionales en la década de los años 20. Muchos de sus trabajos y de su labor coleccionista se custodian en la Fundación que lleva su nombre y se encuentran entre los fondos de este Museo.

 Por otro lado, el diseño juega de manera ambigua con los elementos funcionales. Los ojetes que perfilan el escote y las mangas son meramente decorativos, mientras que las cremalleras, que sí ejercen su función, se descubren adquiriendo la condición de elemento decorativo. Así mismo, los frunces que en la cintura crean la elasticidad que permite entallar, decoran también las mangas. Con esto, el diseño muestra un giro sobre la relación entre forma y función en el vestido, en línea con los experimentos de Elsa Schiaparelli.

Martínez Sierra, fallecido en 1947, acompañó a Catalina Bárcena en sus distintas incursiones en Hollywood a lo largo de los años 30 y principios de los 40. 

El brazalete es de paño de lana negro, con bordado de emblema en puntos de pasada con algodón mercerizado rojo.

Autoría: Casa Yustas. S.A

1944-1977

En 1944, el Gobierno instituyó legalmente la Guardia de Franco, una fuerza paramilitar que sustituyó a la Milicia Nacional de FET y de las JONS en la defensa de los valores por el partido único, la Falange Española de las JONS. Su emblema es el que luce este brazalete, formado por el yugo y las flechas de Falange Española con dos espadas en aspa y tres estrellas de cuatro puntas. La Guardia de Franco se disolvió en 1977.

La simbología en la indumentaria y los gestos adquirió especial relevancia en una época dominada por los discursos totalitarios. El franquismo adoptó muchos de los códigos establecidos por José Antonio Primo de Rivera para los miembros de Falange Española, partido político que nace en 1933. El yugo y las flechas, tomados de la iconografía de los Reyes Católicos, podían mostrarse de distintas formas, bordados o como insignias.