UNA SILUETA
EN CONSTRUCCIÓN

La silueta femenina se conforma durante el primer romanticismo con enaguas de volumen creciente, cuya rigidez se aumentaba usando tejidos de crin de caballo. En la década de 1850 se difunde una estructura ligera y flexible ‒aros metálicos con cintas‒, que en España recibe el nombre de miriñaque.  Hacia 1870 surge el polisón, que concentra ya todo el volumen en la parte trasera de la falda. El corsé, utilizado durante todo el siglo, constriñe el busto, por lo que llega a ser muy cuestionado por las corrientes higienistas, que alertan de su peligro para la salud.

VESTIDO

1850
Inventario – MTCE097691

Prenda de interior, en tafetán de seda con decoración formando cuadros en beige, negro y fucsia. Largo, abierto por delante hasta la mitad de la falda y con una pequeña cola. Sobre un cuerpo emballenado se monta el vestido. Los  paños que forman los delanteros están cortados en una pieza y con pequeños pliegues en la costura de unión con los hombros. La espalda con costura en la cintura está formada por: cuerpo y  falda. El cuerpo se confecciona con una pieza central y dos costadillos. La falda va fruncida, y lleva bolsillo interior en el lateral derecho.

CRINOLINA

1860 – 1868

Inventario – CE020783

ENAGUA

1860 –1880
Inventario – CE021699

Enagua en  tafetán de algodón color crudo, labrado a rayas. Tiene cintura ancha y recta con delantero en pico. Remata en ancho dobladillo vuelto hacia el derecho recortado a ondas trilobuladas. Guarnecida con cintas ataderas en tafetán de color crudo y bordado en hilo.

PEINADOR

1876 – 1900
Inventario – CE089999

Prenda de color blanco. Se abrocha con cinco botones de nácar con sus correspondientes cinco presillas. Presenta en todo el perímetro inferior, siguiendo por el delantero con la chorrera, excepto en la abotonadura, un volante de puntilla fruncido con motivo vegetal y enmarcado por arriba con vainica. Y bordeando, también todo el perímetro, una orla de entredós de tira de encaje con motivos geométricos. En el interior está deshilado en franjas en sentido diagonal a un lado y a otro del eje central formado por vainica. El cuello presenta la misma decoración que el resto.

CORSÉ

1900 – 1903
Inventario – CE091731

Corsé de lujo, recto y corto, que aplana el vientre y sujeta las caderas, y que comienza a estar presente a partir de 1900. De raso de seda azul verdoso con forro en tafetán de seda cruda, está formada por dos piezas unidas en la parte delantera por medio de cierres de metal y, en la posterior, por dieciocho ojetes metálicos. Se ajusta con setenta y dos ballenas. La parte inferior presenta una banda de terciopelo piloso y la superior una puntilla bordada y un lazo de cinta de moaré.

CUBRECORSÉ

1876 – 1900
Inventario – CE093346

Cubrecorsé en  tafetán de algodón blanco, con jaretitas y puntilla de encaje mecánico que alterna con pasacintas de raso de seda color beige. Se cierra con cinco botones de nácar.

Como su propio nombre indica, esta prenda se llevaba sobre el corsé. A veces, puede ser confundida con una camisa interior femenina, denominada “camisa de día”, que cumplía otra función, al ser colocada sobre el cuerpo y sobre ésta el corsé.

ENAGUA

1850 – 1875
Inventario – CE103068

Enagua ancha de algodón crudo con cintas ataderas para fruncir todo el contorno y abertura. Tiene dos jaretas anchas y dos volantes anchos muy fruncidos en el bajo. Además tiene apresto, sobre todo en las jaretas y en la parte inferior.

Enagua o falda interior que vestían las mujeres de la cintura a los piés bajo la falda exterior. El término enagua proviene de una voz caribeña «maguas» que designaba, en la Edad Moderna, a las faldas de algodón que llevaban las indias americanas. Persistieron, con diferentes denominaciones, en la indumentaria femenina hasta el siglo XIX. Muchas de ellas presentan bordadas las iniciales de su propietaria, como en esta ocasión: «PR».

ENAGUA

1860 – 1880
Inventario – CE103107

Enagua de luto de cintura de tafetán de lino crudo con cintas ataderas en centro del delantero, para ceñirse con vuelo en todo el contorno. Tiene cola en la parte posterior. Lorza ancha (de adaptación) en centro. El el bajo tres lorzas pespunteadas y dos volantes al aire con aplicación de cordoncillo de algodón negro, dos en el borde inferior y uno en el superior.

CORSÉ

1825 – 1830
Inventario – CE097700

Corsé en sarga de seda, con escote cuadrado en el delantero y dos tirantes más estrechos por delante. Con dos pinzas de entalle y tres calles de pespunteados en el centro de la parte frontal. La parte inferior remata en forma redondeada. Se cierra en la espalda con nueve pares de ojetes.

Pieza interior, particularmente liviana, que nos remite al final de una época sorprendentemente cómoda para la mujer, que duró un breve espacio de tiempo situado entre el uso de la cotilla y el del corsé, y que se caracteriza por el llamado “estilo imperio” y el “vestido camisa” en el exterior.

PEINADOR

1876 – 1900
Inventario – CE100812

Peinador en cambray de color blanco. Con cuatro paños rectangulares unidos dos a dos en dos capas superpuestas. Todos los paños van decorados jaretas y tira de tejido del mismo material de perfil lobulado rematado con pequeñas flores y perfiles festoneados. El cuello de tirilla va guarnecido con un doble volante en tul bordado. Una pieza rectangular suelta parte del cuello en el centro de la espalda.

Esta prenda fue muy común en los guardarropas íntimos femeninos y su elaborada hechura la sitúa cronológicamente a finales del siglo XIX coincidiendo en forma con algunas prendas de exterior.

POLISÓN

1870 – 1880

Inventario – CE020784

Polisón que se coloca atado a la cintura y otras cintas inferiores se atan para crear un espacio oval que arma interiormente la parte posterior de la falda.

A partir de 1869 y a medida de que el vuelo de las faldas se recoge en la parte posterior es indispensable una estructura interior. Se impone una nueva silueta a partir de estos momentos que estará vigente hasta 1889, siendo el polisón la pieza más característica de este periodo, cuyo volumen fue variando a los largo de los veinte años de existencia.

ENAGUA

1840 – 1870
Inventario – CE103108

Enagua de luto de cintura de tafetán de lino crudo con cintas ataderas en centro del delantero, para ceñirse con vuelo en todo el contorno. Tiene cola en la parte posterior. Lorza ancha (de adaptación) en centro. El el bajo tres lorzas pespunteadas y dos volantes al aire con aplicación de cordoncillo de algodón negro, dos en el borde inferior y uno en el superior. Enagua o falda interior que vestían las mujeres de la cintura a los piés bajo la falda exterior. El término enagua proviene de una voz caribeña «maguas» que designaba, en la Edad Moderna, a las faldas de algodón que llevaban las indias americanas. Persistieron, con diferentes denominaciones, en la indumentaria femenina hasta el siglo XIX. Muchas de ellas presentan bordadas las iniciales de su propietaria, como en esta ocasión: «MT».

CRINOLINA

1850 – 1860
Inventario – CE105777

Crinolina o armazón interior formado por treinta y un aros metálicos forrados de tafetán de algodón. De ellos, los 11 superiores  recorren sólo la espalda de la pieza dejando una abertura en la parte delantera mientras que el resto forman una circunferencia completa. Tiene la cinturilla en tafetán de lino color crudo donde abrocha con botón. De ella parten 7 cintas de algodón de color rojo que, dispuestas en vertical, sujetan cada uno de los aros. Las 4 cintas delanteras están reforzadas con otra en tafetán de algodón de trama roja y urdimbre amarilla. Dos de ellas, las que coinciden con las caderas, tienen ojetes de metal a lo largo de su recorrido. El cierre de los aros, de metal dorado, se aprecia en el frontal de la crinolina.

Empleado durante el Romanticismo con la finalidad de ahuecar y dar volumen a la falda y precede al polisón.

ESPEJO

Hacia – 1840

Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid
Inventario – MNAD CE04715

Gran espejo de vestir, realizado en madera de caoba, con incrustaciones de madera de limoncillo de ceilán. Está compuesto como el guardapolvos de una ventana, en el que las columnas laterales sirven para que el espejo propiamente dicho pueda girar ligeramente hacia los laterales, para facilitar la contemplación. En el copete, a modo de frontón, encontramos un parasol chinesco, entre tallas vegetales doradas y carnosas, con un estilo aparecido en la Francia de Napoleón. Se enmarca, por lo tanto dentro del estilo imperio español.

EL GABINETE
FOTOGRÁFICO

1839 – 1900

La vitrina, dispuesta como si se tratara del escaparate de un gabinete fotográfico del s. XIX con el anuncio de servicios “SE OPERA Á LA LUZ ARTIFICIAL DE 9. MAÑANA Á 9. NOCHE”, muestra una serie de fotografías y artilugios y objetos relacionados con la fotografía que tuvieron gran relevancia a lo largo del s. XIX y principios del XX.

La fotografía tomó el relevo a la pintura y escultura como técnica retratística, adaptándose a los mismos códigos de representación. El retrato fotográfico del rey Alfonso XII montado a caballo posando en frente del Palacio Real de Madrid, por el fotógrafo francés Jules David, sigue la tradición de la retratística real. Por otro lado la fotografía de formato cabinet con el retrato de Pilar de la Cantera y Clark de 1873 nos habla del uso de la fotografía como memoria familiar y del éxito del encargo de este tipo de fotografías en los estudios fotográficos. La fotografía de formato «cabinet» o, en español, gabinete, era un tamaño estandarizado de 16×11 cm aproximadamente, el cual ha evolucionado en las medidas estándar de la actualidad.

RETRATO ECUESTRE DE ALFONSO XII, JULES DAVID

1884

Inventario — MTFD026330

Retrato fotográfico del rey Alfonso XII montado a caballo posando en frente del Palacio Real de Madrid. La fotografía es un positivo en papel de albúmina que procede del Palacio de Miramar de San Sebastián y fue realizada por el fotógrafo francés Jules David en 1884.

Tuvo que ser tomada junto a otra colección de fotografías del álbum “Real Palacio de Madrid” de la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid en 1884 por Jules David, quien realizó varias series de retratos de la familia Real.

Jules David, También conocido como Jules David-Cavaz, fue un fotógrafo francés cuyo estudio estaba establecido en Levallois-Perret, cerca de París, aunque trabajó por toda Europa.

Se especializó en ofrecer álbumes fotográficos por encargo a clientes que solían ser instituciones educativas o familias burguesas. En ellos capturaba fotografías del edificio representativo del cliente (ya fuera la casa de la familia, o el edificio que acogiera la institución) y después retratos de grupos y/o individuales.

El producto final se vendía con un álbum en cuero con la tipografía impresa en oro.

Solía trabajar con positivos en papel de albúmina, ferrotipado o inalterable, como se llamaban en la época, por la terminación con que protegía el fotógrafo los positivos, dándoles un aspecto brillante.

RETRATO DE PILAR DE LA CANTERA Y CLARK, SAMUEL A. COHNER

1873
Inventario – MTFD023795

Samuel A.Cohner fue un fotógrafo estadounidense, de origen austríaco, afincado en La Habana. Figura en el `Anuario y Directorio de La Habana´ de 1859 como uno de los quince estudios existentes en la ciudad. Cohner murió en un incidente entre independentistas cubanos y militares españoles en enero de 1869. Su estudio siguió funcionando hasta mediados del siglo XX.

TARJETA POSTAL, SANTANDER 1ª PLAYA DEL SARDINERO, HAUSER Y MENET

1900

Inventario – MT FD022780

Se trata de una tarjeta postal realizada con fototipia y que representa a unos niños jugando en la playa del Sardinero de Santander. La casa Hauser y Menet inició su actividad en 1890. A partir de 1892 comenzaron a editar tarjetas postales de vistas de ciudades y monumentos de la Península con la técnica de fototipia.

VISTA GENERAL DE HUELVA, BALDOMERO SANTAMARÍA

1892

Inventario – MT FD026285

Se trata de dos fotografías bitonales de formato horizontal con marco blanco en la parte inferior, donde figuran los datos del fotógrafo: Baldomero Santamaría. En el pie de la imagen, sobre un cartón, aparece el título: «Vista gral. de Huelva».

Su autor, Baldomero Santamaría, alcanzó gran fama con una colección de vistas de los lugares Colombinos y de Huelva capital con motivo de la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera, más concretamente en La Rábida. El reportaje estaba compuesto por 48 positivos en papel a la albúmina.

CÁMARA ESTEREOSCÓPICA, VERASCOPE, JULES RICHARD

1893 – 1910
Inventario – MTCE118119

Cámara estereoscópica realizada en metal. Se compone de dos bloques, un bloque delantero con la óptica con dos visores y dos objetivos paralelos y un bloque trasero o chasis, desmontable, para introducir las placas fotográficas. En la parte superior tiene un cilindro que sirve como visor de enfoque, y un contador automático de fotografías. Cuenta con funda de cuero marrón forrada en su interior con terciopelo verde con dos correas, una para la mano y otra para llevarla a modo de bandolera y una cerradura. 

CAJA DE FOTOGRAFÍAS ESTEREOSCÓPICAS, ANTONIO LINARES ARCOS

1910 – 1915

Inventario – MTFD009026

Caja rectangular con once diapositivas de verascopo sobre Puente Genil. En cada placa, se muestran dos imágenes idénticas con temas de Semana Santa. Cada placa lleva manuscrito un número, el título y el tema que representa, en concreto: Procesión de Jesús, La Judea (2), Los Romanos, Procesión, Ermita de Jesús, Los Atados, Jesús en el Puente, Jesús nazareno, Procesión del Jueves Santo, Sermón del Paso.

FOTOGRAFÍAS ESTEREOSCÓPICAS, FIESTAS DE ALCOY

1897

Inventario – MTFD020799, MTFD020796

Conjunto de dos pares de fotografías estereoscópicas bitonales de 8 x 8 cm., en papel de albúmina y montadas sobre cartón.

La fiesta de Moros y Cristianos conmemoran la época del dominio musulmán de la península Ibérica y de las batallas que se desarrollaron a lo largo de esos siglos. La fiesta de la ciudad de Alcoi es conocida como la mejor de este tipo y está considerada de Interés Turístico Internacional.

VISOR ESTEREOSCÓPICO, THE PERFECTOSCOPE HC WHITE CO.

1902
Inventario – MTCE118248

Estereoscopio de mano, compuesto por visor y soporte de las fotografías. El visor es de metal, con dos lentes prismáticos, cuya visión se separa al otro lado de la “mascara” por un tabique. Está forrado de terciopelo en la zona que apoyaría en la cara. Cuenta con mango plegable de madera y continúa en un largo carril para poder ajustar la distancia focal del soporte de las fotografías. En la parte superior tiene un medallón grabado con motivo de la Exposición Internacional de 1900. En la parte inferior está grabado el nombre del producto “The Perfectoscope” y la información de las patentes de EEUU, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria y Bélgica, con fechas entre 1895 y 1902.  

TARJETA DE VISITA, PEDRO MARTÍNEZ DE HEBERT

1867 – 1878

Inventario – MTFD067247

Fotografía bitonal de formato vertical con marco blanco que presenta el retrato de estudio de un matrimonio posando de pie. Él viste uniforme militar y apoya la mano izquierda en el pomo de la espada. La dama posa con vestido romántico con cuerpo con manga pagoda y falda con miriñaque.

TARJETA DE VISITA, MARCELINO GARCÍA ORGA

1859 – 1879

Inventario – MTFD068937

Fotografía bitonal de formato vertical con marco negro y borde dorado. En la parte inferior del anverso y en el reverso, también en negro con letra dorada, aparecen los datos del fotógrafo. Muestra el retrato de estudio de un niño de unos doce años con indumentaria de la segunda mitad del siglo XIX: traje compuesto por camisa, chaleco, chaqueta tipo americana, pantalón y sombrero tipo bombín.

TARJETA DE VISITA, VENANCIO VILLAS LANGA

1859 – 1879
Inventario – MTFD068940

Fotografía bitonal de formato vertical con marco blanco. En el reverso aparecen los datos del fotógrafo y también en un papel de seda de color rosa que cubre la fotografía. Muestra el retrato de estudio de una niña con indumentaria de la segunda mitad del siglo XIX. Lleva un traje de comunión con vestido negro, posiblemente de luto, con polisón y con corona de flores y velo blanco. Se apoya en una silla con tapizado capitoné.

TARJETA DE VISITA, GREGORIO SABATÉ FÉRRIZ

1859 – 1879

Inventario – MTFD068938

Fotografía bitonal de formato vertical con marco blanco que muestra el retrato de estudio de un bebé que posa con un vestido y una capota blanca, indumentaria infantil característica de la segunda mitad del siglo XIX. Está sentado sobre un sillón de brazos tipo cabriolé.

Esta fotografía es la nº 14 de un álbum de una familia de la burguesía de Zaragoza, posiblemente antepasados de la donante, que contiene cincuenta fotografías de formato `carte de visite´.

ÁLBUM DE TARJETAS DE VISITA

1859 – 1879

Inventario – MTCE107758

Álbum de fotografías con tapas de cuero y cierre metálico.  Se trata de un álbum de una familia de la burguesía de Zaragoza, posiblemente antepasados de la donante, que contenía cincuenta fotografías de formato `carte de visite´, que se fechan entre 1859 y finales de la década de 1870, y que son retratos de mujeres, hombres y niños. Actualmente estas fotografías tienen los números de inventario FD068925 a FD068974. 

TARJETA DE VISITA, JUDEZ Y COYNE

1859 – 1879
Inventario – MTFD068957

Fotografía bitonal de formato vertical con marco blanco que representa el retrato masculino de busto de estudio con indumentaria de mediados del siglo XIX.

Esta fotografía es la nº 33 de un álbum de una familia de la burguesía de Zaragoza, posiblemente antepasados de la donante, que contiene cincuenta fotografías de formato `carte de visite´.

TARJETA DE VISITA, ESTABLECIMIENTO FOTOGRÁFICO FRANCO-HISPANO-AMERICANO

1862 – 1869

Inventario – MTFD067257

La carte de visite es una fotografía obtenida gracias a una cámara especial de múltiples objetivos que realizaba hasta ocho exposiciones de 6 x 10 cm que se cortaban de forma independiente y se montaban sobre cartón. Su nombre se debe a su tamaño, similar al de las tarjetas de visita. Fue inventada y patentada en 1854 por el francés Disdéri, y rápidamente se extendió por todo el mundo, y los retratos se pusieron de moda, favoreciendo la proliferación de estudios fotográficos. 

EL PASAJE
COMERCIAL

El desarrollo de la industria textil propicia la multiplicación de la oferta de artículos indumentarios y, aunque el sastre o la modista siguen siendo imprescindibles en la confección del traje por encargo, surge un nuevo espacio de dinamización comercial y de consumo, las galerías o los pasajes comerciales cubiertos. En los establecimientos que acogen es posible adquirir todo tipo de complementos y accesorios, así como elegir, cada temporada, las denominadas “tejidos novedad” y encargar su confección siguiendo las tendencias que las revistas de moda difunden.

SOMBRILLA

1850
Inventario – CE000809

Sombrilla con cubierta formada por ocho paños de seda decorada con una guirnalda ancha con flores y hojas bordadas, rematada con galón y fleco que también adorna la contera. El interior forrado de seda cruda lisa cosido a mano a la cubierta. La varillas terminan en una punta decorativa. Mango torneado, tallado en espiral terminado en forma de cayado.

Las sombrillas marquesa se generalizaron entre 1840 y 1870, aunque en este caso la forma del mango nos sitúa alrededor de 1850.

SOMBRILLA

1840 – 1860

Inventario – CE009182

Cubierta formada por ocho paños rematada con un galón calado y flecos. Debajo de la contera un trozo cosido de la misma tela bordada que sirve de remate. Forro de seda roja cosido al borde de la tela y bordado con flores. Las varillas rematan en puntas de nácar. Vástago y mango tallado con motivos vegetales y pajarillos.

Sombrilla marquesa de moda desde 1840 hasta 1870. Concretamente las de seda bordada se pusieron de moda hacia 1850. La técnica del bordado es como la de los mantones de Manila.

CAPOTA

1840 – 1845

Inventario – CE095512

En tafetán de seda en color marfil, presenta una estructura de entretela y alambres muy finos forrados. Con ala muy prolongada y recta que remata en la parte inferior con faldón a modo de volante fruncido. Ha perdido las cintas para atarse.

La capota es un tipo de tocado femenino sujeto con cintas por debajo de la barbilla que envuelve totalmente la cabeza a modo de tulpa y que se ubica detrás del cogote y no sobre él. Proviene del estilo directorio y domina a lo largo del período romántico, erigiéndose en símbolo de la nueva indumentaria burguesa del siglo XIX. Como complemento indispensable del atuendo femenino fue empleado con profusión para salir a la calle durante el día. Según la etiqueta y el decoro de la época había que ir con la cabeza cubierta.

TOCADO

1830
Inventario – CE097672

Red de pelo humano en color negro con forma para encajar en la cabeza.  El tocado va decorado con una cinta en tafetán de seda en color negro y dos pares de tirabuzones realizados, también con pelo humano.

Tocado que sigue, a modo de postizo, la moda en los peinados femeninos de los años treinta y cuarenta del siglo XIX. En consonancia con la moda romántica imperante en esta época, el cabello/tocado se caracteriza por una mayor discreción y contención, predominando el peinado con raya al medio y con leves guedejas o tirabuzones a los lados, llamadas «orejas de perro», que resaltan el óvalo del rostro.

CAPOTA

1860
Inventario – CE097706

En paja trenzada en color marrón. Con copa hemiesférica  que encaja en la cabeza y ala que enmarca el rostro y decorada en su borde con un encaje de bolillos. Va decorada con una cinta de seda labrada que se prolonga en cintas ataderas. Lleva aplicada lazadas de seda y plumas de marabú.

VESTIDO

1849 – 1850

Inventario – CE097696

Vestido en tafetán de seda beige y azul con cuerpo montado sobre la falda, entallado y armado con ballenas, con escote redondo y cintura de corte que remata en el borde inferior, con pronunciada punta. Manga larga, estrecha y con corte sesgado que remata en el borde con un doble bies aplicado con nervio y galón de pasamanería. Manguilla de encaje con doble volante en la bocamanga. Cierra en la espalda con catorce corchetes y un cordoncillo para ajustar el escote. Falda con vuelo, presenta dos anchos volantes al bies, oculto el inicio con un estrecho galón de pasamanería.

SOMBRERO TIPO «UGLY»

Sombrero en tafetán de seda de color verde en forma de pala articulada, armada con seis tiras de alambre forradas y fruncidas. Lleva unas tiras para atarlo.

Se trata, más que de un sombrero propiamente dicho, de una «visera» que se disponía sobre los bonetes o sombreros «spoon», de ala más corta,  para garantizar la protección del rostro. Los historiadores ingleses denominan esta tipología «ugly» (feo) que proviene de un comentario hecho en la revista satírica «Punch» en 1848, que es cuando aparece esta tipología. Su declinar coincide con la incorporación a la moda de los sombreros de ala profunda. Es destacable el efecto funcional de esta pieza al ser articulada.

TRAJE

1864 – 1867
Inventario – CE097709-CE097710

Traje en tafetán de sarga batavia de seda en color verde, con bastas suplementarias por urdimbre formando cuadros. El cuerpo, armado con ballenas, lleva manga larga con hombrera sobrepuesta decorada con aplicación de galón y mostacillas colgantes. La falda, larga y con vuelo, tableada en el delantero y la espalda.

La decoración con motivos geométricos conseguidos por la alternancia en el color de los hilos caracteriza los tejidos de este período.

BOLSO

1834 – 1866

Inventario – CE112819

Bolso-reloj, que consta de dos bolsos unidos y suspendidos por un asa a manera de alforjas, está realizado en tejido acanalado con motivos decorativos de salpicado floral en colores rosas, verdes y blancos. Cada bolso tiene boca semicircular y rígida con cierre a presión. En uno de los bolsos presenta en su frente instalado un pequeño relojito de esfera circular incrustado sobre el tejido, y en su interior dos bolsillos en ambos laterales. El otro bolso,  presenta una aplicación de pasamanería de motivo fitomorfo y cinco hilos de enfilado de cuentas realizado con lentejuelas y canutillos -que cubren un desgarro-, y en su interior un monederito con cierre metálico en el centro.

Representa un original modelo que se inspira en el uso de las alforjas en el medio rural y campesino. Aunque por su forma de bolso responde a modelos anteriores, el tipo de cierre de clip  hace pensar en momentos posteriores del siglo XIX cuando en lo que se vuelven a poner de moda formas anteriores de bolso.

JEAN LAURENT MINIER

Esta vitrina está dedicada a Jean Laurent y Minier (1816 – 1886), uno de los fotógrafos pioneros en España que trajo al país las más novedosas técnicas fotográficas que fueron sucediéndose en el siglo XIX. Con estudio en Madrid desde 1856, estructura sus imágenes en catálogos temáticos de retratos, obras de arte, estereoscópicas o escenas y tipos pintorescos.

Laurent, llegó por primera vez a Madrid en 1844 atraído por el negocio de los papeles jaspeados y años después, en 1856 abrió un estudio fotográfico en el número 39 de la Carrera de San Jerónimo, donde antes estuvo instalado el fotógrafo inglés Charles Clifford. Aunque comenzara con retratos, muy pronto amplió su repertorio fotográfico y dirigió su objetivo a monumentos, espectáculos, corridas de toros o vistas de ciudades. En 1860 obtuvo el puesto de fotógrafo de cámara de la reina Isabel II y en 1861 publicó su primer catálogo con retratos de personajes notorios de la época, siendo muy consciente de la necesidad de recopilar un archivo con todo el trabajo que iba realizando.

En 1878 con motivo del enlace del rey Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans, las Diputaciones Provinciales enviaron a Madrid grupos de paisanos que, ataviados con los trajes característicos de cada lugar, cantaban y bailaba en las calles y ante los reyes. Aprovechando la ocasión, la Sociedad Antropológica Española encargó a Jean Laurent la realización de una serie de fotografías de los grupos y de las parejas con el fin de mostrar su indumentaria y que presentarían en la Exposición Universal de París de ese mismo año.

SÉGOVIE

Groupe de paysans de la province, Jean Laurent – 1878

Inventario – MTFD000599A

Fotografía en blanco y negro de formato vertical, con marco blanco e inscripción en el borde inferior. Está pegada a un cartón de mayor tamaño. Representa a una pareja ataviada con el traje popular de la zona de Segovia posando de pie sobre un suelo alfombrado. La mujer lleva mantilla blanca de encaje y montera segoviana en forma de mitra de paño, adornada con bordados, pedrería y un pompón de lana, rematada en los laterales por doce dedales, seis a cada lado, llamados «apóstoles». Un jubón negro con bordados de motivos florales, saya de paño y delantal. Luce además abundantes joyas con varios collares de los que cuelgan relicarios, patenas, medallas, cruces, corales y vidrios de colores.

CÁCERES

Groupe de paysans du village de Montehermoso – 1878

Inventario – MTFD000719

Fotografía en blanco y negro de formato horizontal, con marco blanco e inscripción en el borde inferior que representa a un grupo de seis parejas, ataviados con el traje popular de Montehermoso, Cáceres, y un hombre que toca la dulzaina y el tambor.

Las mujeres llevan jubón de raso o satén negro con los puños vueltos bordados y una esclavina o dengue adornado con una cinta roja. Llevan saya oscura con un mandil de lana negra con listas de color cerca del bajo. En la cabeza pañuelos de seda anudados al cuello y un colgante de galápago.

Los hombres llevan camisa blanca con chaleco con botones de filigrana y chaqueta oscura. Fajas lisas, a rallas o con bordados y calzones con botones a juego con los del chaleco y polainas.

VALENCE

Habitants de la province, Jean Laurent – 1878

Inventario – MT FD000601

Fotografía en blanco y negro de formato vertical, con marco blanco e inscripción en el borde inferior. Está pegada a un cartón de mayor tamaño. Representa a una pareja ataviada con el traje popular de la zona de Valencia, posando de pie sobre un suelo alfombrado.

El hombre lleva camisa blanca, chaleco bordado con chaqueta de paño oscura del mismo color que el calzón y alpargatas. En su hombro izquierdo apoya una manta de rayas de colores con flecos y borlas, llamada morellana. En la cabeza lleva un pañuelo que se denomina mocador.

El hombre viste sombrero de terciopelo negro adornado con una borla, denominado calañés. Camisa blanca, chaleco de terciopelo con motivos florales bordados y chaquetilla de paño con adornos de terciopelo y pasamanería. Lleva una faja y un esquero con un lema bordado. Calzón de paño con borlas y polainas de cuero trabajadas con dibujos.

CÓMODA

Hacia 1850. Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid

Inventario – MNAD CE/1966/1

Cómoda de estilo isabelino. Realizada en madera de haya, se divide en varios cuerpos. En la parte superior tablero rectangular. A continuación un cajón sobresaliente, de bordes curvilineos y decoración incrustada con motivos vegetales. El cuerpo central cuenta con dos cajones rectangulares, cuya decoración perimetral enmarca ambos cajones. A los lados de estos cajones encontramos un remate curvilineo con decoración vegetal incrustada. El cuerpo inferior, en el faldón justo encima de las patas cuenta igualmente con un cajón rectangular con decoración incrustada igualmente de motivos vegetales. Se levanta sobre patas de perfil sinuoso igualmente decoradas.

CAJA DE MÚSICA

Hacia – 1860

Inventario – CE021370

Caja rectangular de madera de palosanto con marquetería de limoncillo y otros frutales. Tapa abatible plana adornada con un bouquet de marquetería central y líneas laterales. tiene tambor y cuatro timbres visibles a través de la tapa de cristal. El mecanismo es de cilíndro de púas y peine metálico.

MECEDORA

1825–1850. Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid

Inventario – MNAD CE/1966/2

Mecedora de estilo fernandino, realizada en madera de caoba tapizada con seda azul, con motivos de flores en color plateado. La tapicería cubre todo el respaldo y el asiento, salvo en su parte posterior, así como los reposabrazos. Los brazos, perpendiculares al respaldo, se apoyan en cada lado en un montante en forma de voluta. Igualmente cuenta con cuatro patas en forma de voluta hasta llegar al balancín.

La mecedora surge en Inglaterra durante el siglo XVIII. El principal aliciente de colocar balancines a un sillón consistía en la sensación de bienestar producida por el movimiento regular y constante, similar al de las cunas. En un primer momento fueron principalmente muebles de exterior pero pronto comienzan a ocupar los porches y a pasar al interior de la casa.

El estilo fernandino en el mobiliario se caracteriza su practicidad y un aire algo pesado, con predominio de los muebles de caoba y de las formas rectangulares, combinadas con decoraciones de volutas, liras, y otros motivos ornamentales de inspiracion neoclásica.

ECHARPE

1840 –1860

Inventario – MTCE097708

Chal en seda y lana estampada con motivos paysley. Guarnecido en sus extremos con flecos de seda con labor de macramé. Este tipo de chal grande de influencia indú se pone de moda como complemento de los vestidos románticos en los que triunfa el miriñaque.

UNIFORME MILITAR DE ARTILLERO

1850 – 1870

Inventario – MTCE096996-97 / MTCE097000-01A, B, C

Uniforme de teniente coronel posiblemente desarrollado en el reglamento de uniformidad de 1861 aprobado por Real Orden del 12 de julio de 1861. Sin embargo, se realizan posteriores modificaciones de donde destaca la Real Orden del 28 de marzo de 1869. En 1868, el conde de Casal, propietario original de la pieza, accedió al rango mencionado.

TRAJE

1851 – 1855

Inventario – MTCE097702-03

Traje en nansú de color beige con decoración estampada de tema floral. El cuerpo, ajustado al torso, con manga pagoda y hombrera adornada con dos galones de terciopelo. Lleva una manguilla en batista de algodón con ancha banda de bordado mecánico. Falda larga, con vuelo, fruncida en la cintura que cierra con un botón. 

VESTIDO

CA. 18560

Inventario – MTCE097715

Vestido en muselina labrada de color blanco. Largo, con pequeña cola y corte en la cintura. Con cuello a la caja, va decorado el delantero con un drapeado que arranca de la cintura y fijado con una costura se abre en abanico hasta los hombros. La espalda cortada en una pieza repite la decoración drapeada del delantero. Manga larga, fruncida en el hombro se recoge en la bocamanga con un puño que se cierra con corchetes y presillas realizadas a mano. 

VESTIDO

1825 – 1830

Inventario – MTCE098402-03

Vestido de muselina aprestada con decoración floral estampada. Es largo con escote barco en el delantero y espalda. Con corte más abajo del pecho, el cuerpo va armado con una ballena en la espalda. El delantero con costura en el centro se entalla al torso con dos pinzas que  se prolongan hasta el hombro. La espalda con dos costadillos se cierra con nueve corchetes metálicos. En el paño izquierdo de la espalda van abiertos nueve ojetes. El cuerpo va forrado en tafetán de algodón en su color. 

CHALECO

Finales s. XVIII

Inventario – MTCE100874

Chaleco confeccionado en terciopelo cincelado de seda con decoración floral inscrita en círculos en gris, negro y fucsia. Corto hasta la cintura con escote en pico y amplias solapas de perfiles curvos.

Esta prenda rícamente decorada está  ligada al devenir el traje de hombre desde finales del siglo XVIII, que ligado al auge de la burguesía y la valorización del trabajo se vuelve paulatinamente más sobrio y funcional. En este periodo la exhibición masculina se contiene y aparece restringida a elementos como los chalecos, que se convierten en el remanente más visible de la coquetería masculina.

CHALECO

Finales s. XIX

Inventario – MTCE009259

Chaleco en seda color blanco roto con cuello vuelto y solapa. Los delanteros van rícamente decorados con una aplicación de bordado erudito en seda del mismo color, realizado con con cordoncillo trenzado que dibuja motivos florales y aves fantásticas de influencia china. Se cierra en el delantero con cinco botones con el alma de madera y decorados con el mismo cordoncillo. La espalda es de algodón y se ajusta al talle con trabillas y una ballena en extremo. En el delantero, se añaden dos piezas de algodón que se ajustan en el centro a modo de cinturilla.

Estructuralmente responde a los chalecos confeccionados entre 1825 y 1850 aproximadamente por su forma ligeramente rematada en pico en el delantero con solapas de perfiles redondeados y por ir muy entallado a la cintura.

Esta prenda rícamente decorada es característica del devenir el traje masculino desde finales del siglo XVIII, que ligado al auge de la burguesía y la valorización del trabajo se vuelve paulatinamente más sobrio y funcional. En este periodo la decoracion del traje de hombre se contiene y aparece restringida a elementos como los chalecos, que se convierten en el remanente más visible de la coquetería masculina.

CHALECO

Finales s. XIX – principios s. XX

Inventario – MTCE016230

De seda en tonos ocres con motivos vegetales en cachemira.

El tejido jacquard y los motivos decorativos de recuperación orientalista, India, nos remiten al período histórico del cambio del siglo XIX al XX.

Esta prenda de llamativa decoración está  ligada al devenir el traje de hombre desde finales del siglo XVIII, que ligado al auge de la burguesía y la valorización del trabajo se vuelve paulatinamente más sobrio y funcional. Al tiempo que la chaqueta y el pantalón se oscurecen y simplifican, la exhibición masculina se vuelca en elementos como los chalecos, que se convierten en el remanente más visible de la coquetería masculina.

CHISTERA

1919 – 1930

Inventario – MTCE103233

Negra de raso de seda, con ala curva rematada en cinta acanalada de algodón negro, que se repite en la base de la copa, rematada en uno de sus lados por pequeña lazada plana del mismo tejido.

El forro también de raso de seda es blanco en la parte de la copa y presenta la marca estampada con un escudo coronado. Presenta la inscripción «Modesto Wallin/ Sombrerero de cámara/ Vitoria».

Este modelo cuenta un mecanismo interior de metal para plegarla, lo cual permitía guardarla en una caja plana, también conservada en la Colección del Museo del Traje, y que facilitaba su uso para viajes. Los sombreros con este tipo de mecanismos se conocían popularmente con el nombre de «clac».

La importancia que adquieren  este tipo de complementos en la presentación de los hombres a  lo largo del siglo XIX es significativa de que pese a la aparente racionalización del traje masculino que acompaña al auge de la burguesía, el afán de exhibición y distinción masculina se mantiene en los detalles.

CHISTERA

Ca –1860

Inventario – MTCE106711

De copa en fieltro gris decorado con festoneado de algodón en el orillo de la copa  y cinturilla acanalada de seda con cierre de hebilla metálica rodeando la base de la copa. El interior presenta un refuerzo de cuero labrado en la base, un forro de tul de algodón blanco alrededor de lacopa y seda blanca en la cima. Presenta la inscripción «Dieu et mon droit» usada como lema de la monarquía británica.

La importancia que adquieren  este tipo de complementos en la presentación de los hombres a  lo largo del siglo XIX es significativa de que, pese a la aparente racionalización del traje masculino que acompaña al auge de la burguesía, el afán de exhibición y distinción masculina se mantiene en los detalles.

PISTOLA

Ca – 1824

Inventario – MTCE010615

De chispa con un cañón y pomo de hierro de en torno a 1824. Tiene pedernal de hierro con base y mango de madera y decoración romboidal en la base, junto con adornos florales grabados.

Las pistolas se convierten en objetos que completan la presentación de los caballeros, en particular durante el periodo romántico en el que los duelos de honor viven su momento álgido. Además de su valor de uso, estas piezas, junto con chalecos, sombreros o pañuelos, tienen la función de complementar la sobria indumentaria de hombre de la época. En este sentido, los elementos  tecnológicos  adquieren un peso fundamental en la representación masculina, que compensa la contención del traje burgués con objetos innovadores que se asocian al progreso y se convierten en marcadores de prestigio  a través de los cuales los hombres se permiten una cierta exhibición.

RELOJ DE BOLSILLO

Ca – 1900

Inventario – MTCE047402

Tiene caja circular, con doce círculos en la esfera, minutero y segundero. En un lado de la caja, mecanismo de cuerda para la llave. En la parte superior, tiene una anilla oval para la suspensión.

Los complementos se convierten en esta época en un elemento fundamental para acompañar la sobria indumentaria de hombre de la época. En particular, los elementos  tecnológicos  como los relojes, adquieren un peso fundamental en la representación masculina, que busca compensar la contención del traje burgués con objetos innovadores que se asocian al progreso y se convierten en marcadores de prestigio  a través de los cuales los hombres se permiten una cierta exhibición.

LEOTINA O CADENA DE RELOJ

Ca –1850 – 1875

Inventario – MTCE047298

Está compuesta por cuatro cadenas de eslabones circulares, unidas, en la parte superior, a una bisagra con lazo calado, y en la inferior a una pieza trapezoidal con decoración vegetal calada. De aquí penden cinco cadenas , dos unidas a una llave de reloj con las iniciales CA grabadas, otra unida a una moneda de bronce y otras dos a un sello grabado con las mismas iniciales.

Los complementos como cadenas, relojes o pañuelos se convierten en esta época en un elemento fundamental para acompañar la sobria indumentaria de hombre de la época. El cuidado de los detalles busca compensar la aparente sencillez del traje de chaqueta burgués de tonos oscuros que impera en la época convirtiéndose en una marca de prestigio a través de la cual los hombres pueden permitirse una cierta exhibición.