Un diseño de Raf Simons para su propia firma, con la que presenta colecciones desde 1995, principalmente para hombre, tras haber trabajado en el taller de uno de los grandes renovadores de la moda belga, Walter van Beirendonk. Es habitual en su trabajo, como sucede con esta pieza, la experimentación con fibras artificiales en busca de nuevas sensaciones, tanto físicas como estéticas. El jersey expuesto es fruto de la larga colaboración entre Simons y el artista Sterling Ruby, en la que se refleja la experimentación plástica de este, combinada con la concepción del lujo trasladado a la indumentaria informal que trabaja el diseñador. De dicha colaboración resultó la colección Otoño-Invierno 2014-15 para hombre, de la que formó parte esta prenda.

Simons llevó a la firma Jil Sanders sus ideas entre 2005 y 2012, elevando el perfil de la marca y consolidando su propio nombre como uno de los diseñadores más respetados de la industria. El acabado de la fibra acrílica se ha realizado con un tratamiento que acentúa su carácter sintético, dándole gran rigidez y una textura casi plástica. Con este procedimiento, Simons se aparta conscientemente de la veneración por las fibras naturales y enlaza con la tendencia high-tech que desde los años 80 impulsaron diseñadores como Helmut Lang. Este jersey pertenece a la colección de Otoño-Invierno del 2006 para hombre.

Porfin! es la firma del diseñador Alejandro Sáez de la Torre, un creador que sorprendió en las pasarelas de Levante desde mediados de los años 90 para desembarcar en la Cibeles madrileña en 2001. Sus piezas para hombre pueden considerarse continuadoras de la línea revisionista con la que varios diseñadores trataron desde los años 70 de romper con los códigos de masculinidad impuestos en la indumentaria. El «bakala-chic» que plantea Porfín! recoge el atrevimiento de creadores como Lacroix o Gaultier, interpretado desde un vitalismo muy valenciano. Aparte de la deuda histórica con Francis Montesinos, Sáez de la Torre encuentra en la calle su principal fuente de inspiración.

Pantalón vaquero en sarga de algodón de color marfil. El tejido está desgastado, raído y agujereado en ambas perneras, y sobre el tejido de sarga base, se han añadido otras piezas cuadrangulares y circulares en patchwork en la parte exterior. Tiene los tres bolsillos clásicos en el delantero y un único bolsillo de plastrón, aunque con patchwok que oculta su tipología, en la parte trasera de la pernera derecha. Los bajos están sin rematar, dejando visible el corte del hilo. 

2007 es quizás el año de la consagración internacional de Bernhard Willhelm, uno de los diseñadores más estimulantes del siglo XXI. Ese año realizaba el vestuario completo de la gira de la cantante Björk y el MoMu de Amberes le dedicaba una retrospectiva. Su colección para hombre de aquel invierno sigue incidiendo en la exploración de volúmenes y patrones, así como en el recurso a referencias cruzadas de procedencias diversas. La parka expuesta muestra el interés del diseñador alemán por dichos aspectos, sujetos siempre a las premisas de la moda urbana, y filtradas por su sentido del humor. En este caso, el patronaje refuerza notablemente el cariz protector del abrigo, que con la capucha sobredimensionada adquiere el estatus de un verdadero refugio contra las inclemencias de la vida urbana.

La firma Cosmic Wonder fue fundada en 1997 por el japonés Yukinori Maeda, como proyecto conceptual que no solamente abarcaba la moda, sino también la publicidad o la performance. Uno de los temas fundamentales de Maeda en Cosmic Wonder es el tratamiento de la luz, a la que otorga espiritualidad y misticismo. Su trabajo ha estado expuesto en varias galerías y exposiciones, fundamentalmente en su país de origen. 

En el bajo, a la espalda, se crea una abertura con otros dos automáticos decorativos y cordones ajustables.

La línea Y-3 de ADIDAS, que dirige Yohji Yamamoto, se lanza en el año 2002, tras una exitosa  colección cápsula realizada el año anterior. Muchas de las piezas combinan la investigación textil con el diseño, propiciando el desarrollo de la faceta más comercial del diseñador. Yamamoto pertenece a la hornada de diseñadores japoneses que en los años 80 ejercieron una enorme influencia sobre buena parte de la moda internacional. Su trabajo, antes que adentrarse en el aspecto tecnológico que muestran piezas como esta, se había basado en la experimentación sobre el patronaje clásico occidental, filtrado por una sensibilidad muy particular de claro cuño japonés. No obstante, su interés por las formas de la moda urbana y su preocupación por construir prendas confortables y versátiles, propició el interés de la firma alemana ADIDAS por contar con su colaboración, una de las más fructíferas de las muchas alianzas que desde finales del siglo XX se producen entre las grandes marcas confeccionistas y los nombres más destacados del diseño prêt-à-porter.

Esta prenda formó parte de la colección de primavera de 2003, para mujer y hombre, en la que Willhelm jugó con el tema floral a través de estampados y bordados. La forma de bombacho del pantalón, como las de otras prendas de la misma colección, nos aleja de los referentes de la moda occidental y muestra la influencia de lo étnico en la compleja estética del diseñador, que en esta pieza puede enmarcarse dentro de la tendencia “boho-chic”. La novedad reside en el carácter decorativo de los motivos florales, así como en el uso de la técnica del bordado, que por lo general estaban reservados a la moda para mujer.

Pantalón vaquero en sarga de algodón de color marfil. El tejido está desgastado, raído y agujereado en ambas perneras, y sobre el tejido de sarga base, se han añadido otras piezas cuadrangulares y circulares en patchwork en la parte exterior. Tiene los tres bolsillos clásicos en el delantero y un único bolsillo de plastrón, aunque con patchwok que oculta su tipología, en la parte trasera de la pernera derecha. Los bajos están sin rematar, dejando visible el corte del hilo. 

2007 es quizás el año de la consagración internacional de Bernhard Willhelm, uno de los diseñadores más estimulantes del siglo XXI. Ese año realizaba el vestuario completo de la gira de la cantante Björk y el MoMu de Amberes le dedicaba una retrospectiva. Su colección para hombre de aquel invierno sigue incidiendo en la exploración de volúmenes y patrones, así como en el recurso a referencias cruzadas de procedencias diversas. La parka expuesta muestra el interés del diseñador alemán por dichos aspectos, sujetos siempre a las premisas de la moda urbana, y filtradas por su sentido del humor. En este caso, el patronaje refuerza notablemente el cariz protector del abrigo, que con la capucha sobredimensionada adquiere el estatus de un verdadero refugio contra las inclemencias de la vida urbana.

La firma Cosmic Wonder fue fundada en 1997 por el japonés Yukinori Maeda, como proyecto conceptual que no solamente abarcaba la moda, sino también la publicidad o la performance. Uno de los temas fundamentales de Maeda en Cosmic Wonder es el tratamiento de la luz, a la que otorga espiritualidad y misticismo. Su trabajo ha estado expuesto en varias galerías y exposiciones, fundamentalmente en su país de origen. 

En el canesú, presenta un ceñidor con decoración estampada en el reverso. Presenta además varias piezas de tejido pespunteado en la pernera derecha y una tira del mismo tejido de sarga que une el bolsillo trasero izquierdo con la costura lateral.

Bufanda-capucha en punto de algodón, negro en la capucha y jaspeado en la bufanda, con cremallera que divide verticalmente la capucha y cordones ajustables en esta. 

Gafas estilo aviador de metal con cortinillas de cadenas en lugar de lentes, de color negro. 

En el año 2010, la diseñadora británica Vivienne Westwood anunció una colaboración con la firma de vaqueros Lee, en la cual reinterpretaría algunos de sus clásicos de los años 70 y 80. La colaboración tuvo el nombre de Anglomanía, haciendo referencia a la mítica colección de Westwood de 1993.

La bufanda-capucha de Raf Simons forma parte de la colección de otoño-invierno de 2002-2003. El punto de partida de esta colección es la dualidad de la naturaleza, calmante y cruel. Los colores utilizados en ella se derivan de temas relacionados con la naturaleza: marrones del bosque y negros nocturnos, grises pizarra, verdes frondosos y blancos. Simultáneamente, la colección también tiene un lado tecnológico. La moda colegial de Estados Unidos (blusones de béisbol, suéteres deportivos) también se extiende a través de la colección, y en casos como el de esta pieza explora la revisión de tipologías en busca de soluciones innovadoras.

Por último, las gafas formaron parte de la colección de primavera verano de 2009, Nº 36, titulada Nothingneat. La firma Bless fue creada en 1995 por la austriaca Desirée Heiss (n. 1971) y la alemana Ines Kagg (n. 1970), aunque el despertar de la marca se produce a partir de 1997. Eluden los canales habituales de la industria de la moda, y sus colecciones están definidas por números y no por temporadas. Los límites que definen las categorías y las funciones de los objetos se diluyen en creaciones que exploran la capacidad de sorpresa del observador. Su distribución es muy limitada, con una actitud anti comercial que ha convertido algunos de sus diseños en verdaderos objetos de coleccionismo, con más presencia en los espacios de las galerías de arte que en las pasarelas al uso.

Mangas de americana masculina en tejido de raya diplomática de lana fría en color negro con las rayas en crudo. Se unen las dos mangas en el centro de la espalda mediante botones de pasta perforada negros y ojales de hilo. Presentan grandes botonaduras en los puños que se extienden hasta mitad de la manga en forma de L, con línea de catorce botones de pasta, meramente decorativos. 

La camisa es un ejemplo del trabajo del plisado del diseñador japonés Issey Miyake, aunque en su vertiente más comercial y ponible. Tras haberse erigido en uno de los diseñadores más influyentes de la década de los 80, Miyake lanza en 1993 la línea Pleats Please, que se basa en su trabajo con tejidos de fibra sintética plisados, desarrollando una estética que podría considerarse el reverso tecnificado del trabajo de Mariano Fortuny. Si los vestidos Delphos de este buscaban la ductilidad y el acoplamiento a las formas del cuerpo, las prendas de Miyake facilitan la construcción de volúmenes con independencia de la fisionomía. Gracias a la versatilidad que permite el tejido, el usuario puede hacer su propia interpretación de cada pieza. 

Las mangas de Henry Duarte forman conjunto con el traje de la siguiente imagen (traje CE117552-3). Se trata de una tipología muy original, inspirada en los boleros de mujer más escuetos, que permite conservar la elegancia del traje aun prescindiendo de la chaqueta.

Las mangas tienen codera de ante negro, pespunteada con una costura en zig-zag, la misma usada en las costuras del forro, de algodón crudo. Por su parte, el pantalón presenta costuras vistas en los refuerzos y los diferentes bolsillos, sendas botonaduras verticales en los bajos y dos randas de dientes de cremallera en la zona trasera de la cinturilla, con hojas metálicas decorativas.

La excepcional calidad de este traje, tanto por su ejecución como por el diseño plagado de detalles originales, explica por qué Henry Duarte se ha convertido, desde que estableció su propia firma a principios de los años 90, en uno de los diseñadores predilectos de muchas personalidades destacadas y artistas del star system y el espectáculo. La influencia del mundo del rock&roll es evidente en su sastrería, que también bebe del diseño japonés de los 80. Lenny Kravitz fue quizás el primero entre muchos en apostar por sus trajes, y tras él llegarían numerosos clientes procedentes de bandas punteras de los años 90 como Guns and Roses, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, Sound Garden, The Cure o Nirvana. Su lista de clientes incluye también a muchas de las leyendas del rock clásico, como David Bowie, Mick Jagger, Jimmy Page o Bob Dylan, por citar a unos pocos.

Esta chaqueta es representativa del trabajo del influyente diseñador japonés, que presenta colecciones para hombre desde mediados de los 80. Considerado uno de los padres de la actual vanguardia de moda, muestra aquí un estrecho vínculo con las propuestas de Martin Margiela, evidente en el carácter procesual de obras como esta. El uso del retor, tejido reservado para las pruebas, y la aplicación de la pintura con descuido aparente (la aplicación con rodillo sobre la pieza ya confeccionada se aprecia en la ausencia de pigmento en las costuras), la relacionan con conceptos desarrollados también por el belga y relacionados con la estética del arte povera. 

En el interior, sin forro, presenta decoración estampada con serigrafía en la que se lee: “Praying a call on / his mother / in a brand new/ leopard skin / pork pie hat.”

Esta pieza pertenece a la colección de primavera/verano de 2004 de la división masculina de Comme des Garçons, en la que Rei Kawakubo incorpora en muchas de las prendas serigrafías con ilustraciones realizadas por Alexander Stadler con textos de su libro What Willie Wore: Scenes from the Life and Wardrobe of a Very Fashionable Dog, en el que dibuja a su perro Jack Russell Terrier, conocido como Willie, como víctima de la moda. Stadler es conocido por sus series de libros para niños, y, además de Kawakubo, ha colaborado con Todd Oldham y la marca Gap. En su ruptura de las convenciones de género, la diseñadora japonesa contó con sus dibujos para introducir un elemento naif en la moda masculina, normalmente reticente a mostrar una estética infantil como la que trabaja el ilustrador.

Desde sus inicios, la firma Comme des Garçons ha buscado transgredir convenciones sobre el género, la idea de belleza o los aspectos técnicos de la costura. La diseñadora Rei Kawakubo es la responsable de una marca que nace en 1969. El nombre procede de una canción de Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles, y pone de relieve tanto la voluntad de la diseñadora de romper los roles de género como su vocación internacional. Pronto conoce el éxito en su país y en 1973 se convierte en una compañía que va a conocer una fulgurante expansión. En 1982, se presenta la colección Destroy en París, una de las más influyentes en la historia de la moda, que llevó a la prensa a hablar del look “Hiroshima” y a calificar a la diseñadora como la “gran sacerdotisa” de una nueva tendencia caracterizad por la deconstrucción, un concepto afín a los códigos estéticos emanados del punk que abría nuevos caminos para la renovación del lenguaje indumentario. Pero el abanico de propuestas desarrollado por la marca es mucho más amplio. La primera línea para hombre se produce desde 1978, y su primera derivación, Homme plus, a la que pertenece esta levita, desde 1984. La prenda expuesta pertenece a la colección de Otoño-Invierno del 2006 de dicha línea, y retoma una tipología clásica de la indumentaria masculina como es la levita recta. La colección giró en torno a proporciones extra grandes, con chaquetas de hombros anchos que caían hasta la mitad del muslo, y pantalones voluminosos plisados. 

Todas estas trabillas tienen pasadores y mosquetones de metal. En el hombro izquierdo, una cinta de espiga de algodón con anilla de metal y cordón de algodón negro. Las mangas tienen trabilla para remangar la camisa, la derecha con otro bolsillo de plastrón. El pantalón que acompaña a la camisa es de corte recto, en tafetán de lana fría negra. Cierra con cuatro botones de pasta perforada y corchete metálico, tiene seis trabillas de cintura y dos bolsillos de ojal en el trasero con botón de pasta y trabilla. Como decoración, presenta tres cintas elásticas de color negro que se entrecruzan en la pernera derecha y dos tirantes de la misma cinta que se entrecruzan en la zona trasera, y pueden desabrocharse.

La camisa pertenece a la colección primavera-verano del 2003 para hombre de Raf Simons, titulada Consumed. La colección giraba en torno al consumo de moda según la orientación propuesta por el propio Simons, que manejó  términos como “membresía” y “resistencia” para los estampados de sus camisetas, junto con los nombres de marcas corporativas como PlayStation 2, Canon o Sunbank. 

El pantalón sastre con elementos añadidos es uno de los clásicos del diseñador vienés Helmut Lang, cuya influencia en Simons se aprecia en la similitud de los recursos decorativos de las dos prendas expuestas. El contraponer piezas añadidas como cinturones y correas a prendas de la sastrería convencional, así como el uso de nuevos materiales, le ayudaron a redefinir la estética de la moda desde que empezó con su propia firma en 1984, ejerciendo un fuerte influjo sobre las vanguardias europeas que se extiende hasta el presente.

Willhelm ha jugado en sus provocativas colecciones con referencias de la cultura popular que se diluyen en la radicalidad de sus puestas en escena y su apuesta por patrones vanguardistas. En su trabajo, la presencia de los clásicos de la moda urbana, desde camisetas a deportivas pasando por sudaderas y chándales, es constante, pero siempre presentan pequeños giros que los vinculan a su estética rupturista. El estampado de esta camiseta, por ejemplo, se vale de un grafismo con tintes expresionistas y se desplaza hacia un costado, y el cuello está algo desbocado, acrecentando el carácter informal de la prenda. El motivo fue reeditado posteriormente en un vestido corto con elástico en el bajo.

En cuanto al pantalón, de corte clásico, muestra el uso por parte de Lang de colores vibrantes y más atrevidos que los habituales en el guardarropa masculino, una seña de identidad que comparte con las propuestas de Willhelm y otros renovadores de la moda para hombre de las últimas décadas. 

La camiseta es un ejemplo de la colaboración entre la estilista Agathe Gonnet y la firma Comme des Garçons. Antes de esta colaboración, Gonnet había trabajado con Kenzo o Claude Montana, y en los años 90 lanzó su propia firma, con la que exploró la creación de vestidos transformables. En esta pieza, la idea de transformación se refleja en el trampantojo que crea el dibujo, que juega también con el tema de la sensibilidad propia de las nuevas masculinidades.

EL pantalón es un diseño del colaborador más destacado de Rei Kawakubo en Comme des Garçons, Junya Watanabe. Watanabe conjuga el enfoque de confrontación de Kawakubo con las formas tradicionales, además de su propio interés por los historicismos. Además de la línea Comme des Garçons Homme, activa desde 1978 y dirigida al mercado japonés, Watanabe ha diseñado para la marca las líneas Comme des Garçons Robe de Chambre (para mujer, exclusiva para el mercado japonés), Junya Watanabe Comme des Garçons (para mujer, desde 1992, a la que pertenece esta pieza), Junya Watanabe Comme des Garçons Man (desde 2001) y Junya Watanabe Comme des Garçons Man Pink (diseños de hombre dirigidos al mercado femenino).

Pantalón de pinzas en sarga de lana con dos tejidos: uno negro con raya diplomática y otro gris marengo con punto de espiga. Cierra con botón de pasta y cremallera de metal, cubierta con solapa. Tiene dos bolsillos de ojal a ambos lados, y dos más en la parte trasera, uno con tapeta y botón de pasta. 

La línea Shirt de Comme des Garçons comienza su andadura en 1988, continuando con la expansión y diversificación de la marca, bajo cuyo paraguas conviven las líneas más elitistas con otras de carácter más comercial. Al igual que Homme Plus, surgida en 1984, esta línea lleva a un mercado más amplio las premisas estéticas defendidas por Kawakubo, con piezas sencillas que recogen los conceptos básicos de la firma.

Pantalón recto en sarga de algodón negra con perneras anchas, cierre abotonado con cinco botones de pasta perforados y ojales de hilo. Tiene tres bolsillos de ojal. A la espalda, presenta dos pinzas a la altura de la cintura, una trabilla con un botón de pasta perforado y bolsillo de ojal con botón. En la cintura tiene dos trabillas.

La camiseta es uno de los clásicos comerciales de Margiela, que se reedita cada año desde la colección otoño-invierno de 1993. Nacida como aportación solidaria de la firma para la lucha contra el VIH, parte de los beneficios de su venta se destinan a la Asociación Francesa contra el SIDA.

Por su parte, el pantalón pertenece a la colección Réplica, y es la reproducción, prácticamente literal, de un pantalón de fabricación francesa para jardinero, confeccionado originariamente en 1923. Desde 1994, y cada temporada, la Maison Martin Margiela presenta una colección cápsula dentro de sus líneas masculina y femenina, que incluye alrededor de treinta prendas y accesorios, llamados Replica. Las piezas Replica representan el interés de la Maison en prendas y accesorios altamente funcionales pero dotados de una carga emotiva. La operación comienza con la búsqueda en mercadillos y anticuarios de dichas prendas vintage, que luego se reproducen meticulosamente, con modificaciones apenas perceptibles. Cada pieza presenta una etiqueta especial en el interior que describe la fuente y la datación del artículo original, induciendo en el usuario una reflexión sobre la historia y la temporalidad de la ropa y el diseño.